Памир на Логане

На одном из участков шел ремонт дороги — на хороший грейдер зачем-то насыпали много страшных корявых булыжников. Дорога была перекрыта и объезд проложен по улочкам деревни. В ней мы немного заплутали, свернули не в тот проулок и, уже сдавая назад, ибо вперед было никак не пролезть, нырнули правым задним колесом в ручей или арык. Тут же к машине сбежалась толпа местных, и мы даже попросить не успели, как нас оттуда вытащили буквально на руках. От денег и угощения в благодарность отказались.

Обвал на дороге

В Хороге спросили у заправщика дорогу. В принципе, дальше можно было ехать двумя путями: на восток, напрямую в Мургаб, или на юг, вдоль Пянджа, через Ишкашим, и дальше на Лангар и Мургаб. Там дорога длиннее, и, по слухам, в районе Лангара ездва ли проезжая для Логана. Заправщик это подтвердил и, главное, сказал, что виды там те же, в целом, что и на более короткой дороге.

Итак, едем напрямую в Мургаб. От Хорога до Мургаба 315 км. Сам Хорог уже находится на высоте около 2700, а к Мургабу предстояло подняться до 3600.

Первая примерно сотня км была покрыта хорошим по местным меркам асфальтом, местами с ямами — куда ж без них — но ехать можно. И мы даже раскатали губу быстренько домчать до Мургаба, но сказка закончилась. И начался перевал без покрытия 4240, как потом подсказал навигатор. Скорость упала. Поднявшись до отметки 4240, мы не увидели спуска обратно к уровню Хорога, или хотя бы Мургаба, а продолжили путь на примерно такой высоте. Высота 3900-4000 сохранялась почти до самого Мургаба.

Покрытия не было. Добавился звон в ушах, слабость, сонливость. Но только у нас, взрослых. Дети веселились, как и раньше.

Приходилось регулярно проверять температуру охлаждающей жидкости — от нагрузок наш логан 1,4 грелся, да и на такой высоте кипение начинается при других температурах.

Еще до перевала, на высоте 2700-2800 мы один раз не уследили, и пришлось ждать пока машина «остынет», а также сливать антифриз, которого на этой высоте надо меньше.

Помимо этого контролировать надо давление в шинах и пр. В одном месте видели лежащий на обочине на боку автокран. У него лопнуло колесо, и он перевернулся.

Очень интересно ощущается погода. Солнце печет нещадно (на небе ни облачка), мы даже приобрели небольшой загар. Местные пастухи вообще заматывают лицо так, что только глаза немного выглядывают. Но при этом холодно, и ветер гуляет жуткий, ледяной, пронизывающий.

В целом виды на этой части дороги интереснее, вместо грязного Пянжа, бирюзовый Ванч и другие горные реки. Снега становится побольше. Вокруг горы высотой 5-6 км. Не смотря на то, что окружающие вершины выше самой высокой горы Европы (Эльбрус 5642 метра), но выглядят они чаще всего как небольшие холмы высотой до 2-х километров.

По пути встречаются достаточно живописные озера, на берегах которых пасутся Памирские Яки, огромные дур-машины, способные выживать тут зимой.

Кстати в этой части Памира живут в основном Киргизы, соответственно появляется немало юрт, видимых с дороги.

Закат настиг нас 18:33, и к этому времени мы не доехали около 30 км до Мургаба. Это порядочное расстояние по местным дорогам в условиях полного отсутствия освещения.

В сам поселок вползли в 19:20, потратив ещё немного времени на КП перед ним.

В Мургабе есть аэродром, и электричество есть только там. Весь остальной поселок — это одноэтажные домики-мазанки (угадайте, из чего? глины тут не много) и гостиница. Ее видно хорошо и не проскочишь даже в темноте. Во-первых, у нее аж два этажа. Во-вторых, у них есть большой генератор, который они включает с наступлением темноты и до 23:00, так что есть шанс успеть покушать и зарядить телефон. А с наступлением сумерек во всем Мургабе светится только мотель и звезды. Миллионы звезд. Небо такое, что видно не только звезды и Млечный Путь, но, кажется, и ещё какие-то туманности. Нигде до этого ТАКОГО неба мы не видели.

Не все доехали

Кроме генератора, ничего от цивилизации в этом Мургабе нет. Интернета нет. Мобильной связи и мобильного интернета почти нет. Бензин есть, но наливает его из ведра мужик в грязной робе. Вместе со своей канистрой он напоминает персонажа Кин-дза-дзы. Его обветренное пыльное лицо дополняет образ.

День 17 (03.09.2018)
Утром нужно было принимать стратегическое решение: оставаться в Мургабе на день или продолжить путь. Дело в том, что ещё в Хиве Ира отравилась, и вот уже неделю почти симптомы отравления не проходили. Уголь и полисорб просто шли транзитом через организм, не принося пользы. А накануне поднялась температура до 38.3. Из-за отсутствия интернета, и постоянных мелких симптомов, связанных с нехваткой кислорода, нельзя было однозначно сказать, отравление это, кишечная инфекция или горянка.

Но поскольку утром температура немного отступила, было решено двигаться в Ош и слезать с гор.

Готовясь в дорогу, наблюдали ряд интересных явлений: пластик при попытке заменить фильтр буквально крошился в руках, волосы от статики стояли дыбом, а шарик от дезодоранта просто выстрелил из баночки при попытке открыть крышечку.

От Мургаба до Оша мы ожидали плохой дороги. Дело в том, что с Мургаба фуры уходят в Китай, а значит, заинтересованность Китая в подержании дороги пропадает.

Наэлектризованные волосы

Но, вопреки опасениям, из Мургаба в Ош шел сносный асфальт; дорога плавно поднималась, и перед Ак-Байталом был еще один небольшой перевал и дальше поехали по какому-то плато на высоте примерно в 4200.

На Ак-Байтал мы зашли относительно легко. Подъем плавный, перепад высот не существенный. Единственный, кто хорошо ощущал на себе подъем на высоту Ак-Байтала — это наш Логан. Инжектор богатил, охлаждающая жидкость нещадно грелась. Почти на вершине мы допустили одну глупость — остановились пофотографировать…и завелись уже не с первого раза.

Тяжело на этой высоте дается физическая нагрузка — пробежаться, несколько раз присесть. Поэтому на проезжающих мимо велосипедистов (мокрых и с безумными глазами) мы смотрели со смесью сочувствия и суеверного страха — что ты такое, раз смог сюда заехать?

Всего в 130км за Ак-Байталом, на какой-то высокогорной равнине, по которой и проходит вся дорога, лежит жемчужина тракта — озеро Каракуль/Каракол. Лазурная вода в бескрайней степи, на фоне заснеженных гор — это, конечно, завораживает.

Здесь же есть поселок с одноименным названием, состоящий из одноэтажных мазанок, без электричества. Но и тут можно найти ночлег.

Высота в районе Каракола составляет 3900, а так и не скажешь. Кажется, что находишься просто на равнине, а не посреди гор на высоте почти 4 км над уровнем моря.

А еще около Каракола есть высокогорная песчаная мини-пустыня.

Дальше в сторону Ош дорога преодолевает ещё один небольшой перевал с высотой 4200, но это уже не вызывает ни удивления, ни опасений — почти везде нормальный асфальт или вменяемый грейдер. Дело в том, что горы в этом месте далеко от дороги, и в случае природных катаклизмов в виде селей или обвалов, до дороги уже почти ничего не долетает. Чего не скажешь о дороге вдоль Пянджа — там, в непогоду проезд вообще бывает закрыт.

Нам повезло, было сухо и дорогу не смыло, не размыло, не затопило. Хотя последствия бушевавшей стихии видны до сих пор — местами через дорогу текут солидные ручьи, кое-где дорога была давненько смыта и, хоть сейчас сухо, организован стихийный объезд. В одном месте мы и вовсе спустились и ехали по руслу реки, потому что от дороги остались только бетонные кольца, которые были под мостом через реку и служили для протекания вод этой самой реки под дорогой.

Кстати практически вдоль всех дороги от Мургаба идет граница с Китаем, хотя по карте она должна быть километрах в 20-30 от нее. Вообще с момента распада СССР Таджикистан официально передал Китаю около 1500 кв. км. Китай (К) интересно строит отношения с Таджикистаном (Т).

К – Возьмите денег в долг, чтобы отремонтировать дороги
Т — Нам это интересно
К — Только ремонтировать, и строить будем мы
Т – Ок
К – Мы все построили, возвращайте долг
Т – У нас денег нет
К – Тогда давайте мы будем разрабатывать ваши месторождения в счет долга
Т – Отлично

По пути в огромных количествах попадаются жирные не пуганые Байбаки они же красные или золотые сурки.

Кызыларт. Это последний таджикский перевал по пути из Мургаба в Ош. И там уже с дорогой все плохо: широкие ручьи активно текут по склонам и на дорогу, покрытия нет и местами машина всеми четырьмя колесами едет по небольшим ручьям-речкам, гравий под колесами сыплется на спусках и подъемах. Разительно отличается по качеству от предыдущих километров.

На вершине перевала находится погранзастава. Только одна часть, на выезд из Таджикистана. Но она больше напоминает дикие пост апокалиптические картинки, на стыке не раз уже упомянутой Кин-дза-дза и Мэд Макса. На небольшом выступе притулились кособокие бытовки с буржуйками и рандомно снующими из каких-то дверей и колодцев людьми, кто в форме, кто в трениках. Пыль, ветер, холод и печет солнце. Погода такая, что детей разрешили даже не вытаскивать на улицу, а в помещении греет буржйка, хотя на улице солнце и ранняя таджикская осень. Машину никто не осматривал, спросили только как вам у нас в Таджикистане.

Пост забыт Богом. Мы были единственной машиной на выезд, и ещё один джип шел нам навстречу, на въезд, джип с местным водителем и европейским туристом.

Спуск с Кызыларта (с высоты 4280 м на высоту 3400) со стороны Киргизии — это трэш, жуть и страх. Не для слабонервных вообще. Резкий крутой серпантин по полусухой глине и с сыпуном пополам. Причем шпильки под 180 градусов без ограждений — это нормально здесь. Спустились динамично. Как говорится, 20 минут страха, и вы внизу. После спуска нам встретилось одно кособокое жилище почти без крыши, но с гордой надписью «ночлег». Асфальт так и не появился, под колесами все та же полусухая глина с камнями и большим количеством ручьев через дорогу. Видимо, это место пользуется популярностью в непогоду, когда подъем на Кызыларт со стороны Киргизии, а также дальнейшее движение в сторону Ош просто не возможно на легковых машинах. Нам повезло, мы проехали мимо.

До киргизской стороны погранперехода от Кызыларта ехать и ехать (20 км). Застава настолько далеко, что мы уже начали прикидывать, как будем через пару дней выезжать из Киргизии без отметки о въезде. Однако она нашлась, эта застава. И там мы выяснили, что много всего из нашей аптечки в страну ввозить нельзя. Например, активированный уголь. Но делиться своими наблюдениями с таможенниками мы не стали, а просто, недоумевая, продолжили путь. Контрабандисты, блин.

В 25 км от киргизского погранперехода начинается нормальный асфальт, а до этого, была просто катастрофа: огромные глубокие дыры, хаотично разбросанные по дороге.

Но зато именно отсюда открывается лучший вид на Памир — видна широкая гряда синих-синих гор с могучими снежными шапками. С самого Памира осенью этого не видно. Снег уже стаял, новый еще не намерз, зелень вся выгорела, а горы-шести тысячники с высоты в 4200 не производят должного впечатления.