[QUOTE=СеверKZ,2.01.2017 - 20:17] [QUOTE=zyablic,2.01.2017 - 22:50] [QUOTE=Бормовлей,2.01.2017 - 19:49] [QUOTE=Циммерман,2.01.2017 - 19:45] [QUOTE=Бормовлей,2.01.2017 - 21:43] [/QUOTE] Ничего не понял. Зачем там 36 В. и реле? [/QUOTE] Для безопасности, чтоб на пульт 36В приходило. Можно переделать на 380, конечно, заменить катушки у пускателей и выкинуть транс, только зачем [/QUOTE] Ясно. Только на пульт не обязательно пускать 380. Там без трансформатора можно и 220 пустить. [/QUOTE] Тогда надо еще и нулевой провод от щита тянуть. [/QUOTE] Зови электрика пока не самоубился нахуй . Эту ебаторию еще и заземлять надо. Опоздал [/QUOTE] Да? А ничего, что на станках, циркулярках и прочем промышленном оборудовании, где только 2 кнопки "пуск" и "стоп", по умолчанию используются пускатели с катушками на 380 вольт. Ток на катушке мизерный. А даже если и пробьет то ударит 220. Чтобы ёбнуло межфазовым 380 это еще постараться надо. Ну а заземление - это само собой. Всё заземлено. Конкретно в этой тали управление низковольтное скорее всего в связи с возможностью эксплуатации в сырых помещениях.
Это сообщение отредактировал zyablic - 2 янв 2017 в 20:31
По поводу принципа работы и подключения тут уже всё более-менее толково написали, я лишь хочу добавить вот что: ТС, очень рекомендую либо заменить провода, либо дополнительно заизолировать. Лежат рядом с клеммником абы как, лет им много, изоляция проводов родная кое-где уже, поди, сильно затвердела. Раскрошится, замкнёт как нефиг делать. А 400 В не шутки, П.с. господа гусары, 380 В уже не актуально, см. ГОСТ 29322-2014.
Подключил. Через пульт работает только на опускание. На подъем не срабатывает реле. Если замкнуть реле вручную то крутит. А через управляющие провода на катушку реле 36 вольт не приходит. Звонил цепь. Теряется где-то в хреновине, которая с тягой тормоза связана. Там еще что-то вроде концевого выключателя есть, на него нажимает "ручка", через которую трос ползёт. Может там что... Завтра продолжу, замёрз
Цитата (Alice9tails @ 2.01.2017 - 22:41)
По поводу принципа работы и подключения тут уже всё более-менее толково написали, я лишь хочу добавить вот что: ТС, очень рекомендую либо заменить провода, либо дополнительно заизолировать. Лежат рядом с клеммником абы как, лет им много, изоляция проводов родная кое-где уже, поди, сильно затвердела. Раскрошится, замкнёт как нефиг делать. А 400 В не шутки, П.с. господа гусары, 380 В уже не актуально, см. ГОСТ 29322-2014.
Да всё там нормально. Изоляция вполне живая, кембрики есть. Вы думаете, что я какой-то довоенный агрегат юзаю? Этой лебёдке от силы лет 20 - 25. Улыбнуло про провода абы как рядом с клеммником. А по вашему там должно быть как в новомодных электрощитах? Хреново только одно - все провода одного цвета. Я заёбся концы искать и через дырочки дёргать.
Это сообщение отредактировал zyablic - 2 янв 2017 в 22:57
Тут ко мне с вопросом обратился ТС: что такое "синька" по отношению к чертежу-схеме древней. Прочесть про способ изготовления его схемы можно здесь. Эти схемы при таскании в карманах(шахтовых электриков, например) жили 1-2мес, ломались-затирались на изгибах и, главное, нужна была основная схема на кальке тушью... Мрак... Это сообщение отредактировал shpaga - 2 янв 2017 в 23:14
А по вашему там должно быть как в новомодных электрощитах?
Внутренние коммуникации в щитках с напряжением 400 В выполняют проводом с двойным изолирующим слоем. Например, тот же мгшв. Ну либо всё в кембрики засунуть.
Только это не электрощит а клеммная коробка электродвигателя мощностью 550 ватт. Там номинальный ток не больше 1.5 ампер. Ты лучше скажи где напруга на катушку второго реле теряется. ЗЫ. А 380 - это только для тебя уже не актуально, модный ты наш электрик нового поколения. Ты сама-то ГОСТ почитай на который ссылку даёшь.
Цитата
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.
А 220/380 у нас еще лет 50 по факту будет, как ты его не обзови. Пока оборудование не поменяют.
Это сообщение отредактировал zyablic - 3 янв 2017 в 00:31
Ты лучше скажи где напруга на катушку второго реле теряется.
Либо на нормально закрытом контакте кнопки вниз, либо на концевике ограничителя переподъёма. Без прозвонки цепи не обойтись
Я и без кнопки пробовал. Просто соединяя провода 1 с 2, и 1 с 3. Просто сначала вообще не срабатывало ни одно реле. Прозвонкой нашел обрыв в патроне предохранителя. Патрон, видимо, изначально косячный был. Пульт у меня от тали с подвижной кареткой - на 4 кнопки. Но используя только 2 кнопки должно работать. Будем звонить дальше.
Ты лучше скажи где напруга на катушку второго реле теряется.
Либо на нормально закрытом контакте кнопки вниз, либо на концевике ограничителя переподъёма. Без прозвонки цепи не обойтись
Я и без кнопки пробовал. Просто соединяя провода 1 с 2, и 1 с 3. Просто сначала вообще не срабатывало ни одно реле. Прозвонкой нашел обрыв в патроне предохранителя. Патрон, видимо, изначально косячный был. Пульт у меня от тали с подвижной кареткой - на 4 кнопки. Но используя только 2 кнопки должно работать. Будем звонить дальше.
....Какой режим теряется?По идее должен пропадать"вверх",т.к. только на нём есть блокировка.Уже кто-то писал об ограничительном концевом.У барабана с тросом подъёма на одном из концов троса должен быть грузик подвешенный( через тоненький тросик или проволоку) к концевому.это делается,что-бы не затянуть гак на барабан.Если груз есть-просто дёрни вниз.если нет,найди концевой и пошевели с прозвонкой .когда направлен вниз-должен звониться.Выложи фотку с барабаном лебёдки и ящиками управления.
По факту как раз теряется режим "вверх" НО! Я же фазировку наобум подключил, как входную, так и обмотки. По идее, если я поменяю фазировку на входе или на обмотках то поменяется направление вращения, но реле будет срабатывать тоже самое. Вот это надо попробовать. Так что не факт, что у меня блокировка срабатывает. Блокировка там, как я понял, срабатывает если трос весь намотался или весь размотался. Там тонкая тяга и кубики на ней. Трос упирается в кубик, натягивает, тяга замыкает или размыкает (плохо видно) контакты. Еще есть концевой выключатель, на который нажимает "ручка" - скоба, похожая на ручку, которая висит когда тельфер на балке. Пробовал я нажимать этот концевик - безрезультатно. Через пару часов домой вернусь, запилю видос что где подключено, что работает и что не работает. Надо открутить станину с электропотрохами от корпуса тали, я не смог вчера добраться до контактов тормоза и концевого выключателя, корпус мешает.
Это сообщение отредактировал zyablic - 3 янв 2017 в 14:01
...Блокировка срабатывает,если трос весь НАМОТАЛСЯ.Возможно две последовательные блокировки.Одна-когда тельфер в НЕрабочем положении,вторая от полного наматывания.Попробуй сначала прозвонить с гребёнки нажав одновременно на оба концевых.
Если таль электрическая, значить нужно подключить её к электричеству. Направление вращения электродвигателя меняется, если две фазы на клеммах двигателя поменять местами.
Пробуй подключить питалово с одной стороны пускателя на те группы которые перемычками соединены, если не заработает, ну щёлкать пускателеми не начнёт, то перекидывай на другую сторону пускателей на те же группы. Таким образом ты найдёшь питалово, а мотор цепляется на противоположную от питания сторону пускателя. Кстати трансу возможно пизда, ибо древность и лак с обмоток уже осыпался.
И это, окуратней там, а том можешь без глаз остаться и током ёбнуть может, 380 посильней бьёт чем 220. через автомат или ДИФ-автомат пробуй.
....Какой режим теряется?По идее должен пропадать"вверх",т.к. только на нём есть блокировка.Уже кто-то писал об ограничительном концевом.У барабана с тросом подъёма на одном из концов троса должен быть грузик подвешенный( через тоненький тросик или проволоку) к концевому.это делается,что-бы не затянуть гак на барабан.Если груз есть-просто дёрни вниз.если нет,найди концевой и пошевели с прозвонкой .когда направлен вниз-должен звониться.Выложи фотку с барабаном лебёдки и ящиками управления.
Ты был прав. Концевик не срабатывал. Он просто не дожимался до щелчка. Я его пальцем продавил, он щелкнул и появилась проводимость. Надо его снять и отрегулировать. А пока (для проверки) приклеил кусочек пластика чтобы глубже продавливался.
А теперь выводы: Кто-то писал, что таль сильно б/у и что-то там подкопченое... Таль эта не работала! Почему? Да потому, что в цепях управления присутствуют 2 офигенских косяка, которые не могли возникнуть в процессе эксплуатации. Это неисправный патрон предохранителя (из-за него не работал режим опускания), тупо нет проводимости между выводами с установленным исправным предохранителем. И концевик блокировки, который надо аж в корпус утопить чтобы таль работала на подъём. Так быть не должно. Списали её, походу, как неисправную еще не начав пользоваться.
Всё! Таль работает на оба режима. Буду дальше разбирать чтобы мыть, мазать редуктор, красить.
Спасибо всем за помощь!
Это сообщение отредактировал zyablic - 3 янв 2017 в 18:01
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Зови электрика пока не самоубился нахуй .
Эту ебаторию еще и заземлять надо. 
Опоздал 
yaplakal.com