Чуйская долина

Средняя Азия - самая северная из старых речных цивилизаций; это самая древняя из культурных областей, когда-либо оказывавшихся под контролем русских.

Мавераннахр ("Заречье") - земля за Амударьёй, долины самой Амударьи, Зеравшана и Сырдарьи - в одном ряду с Месопотамией-Двуречьем, долинами Нила и Инда. Густонаселённые плодородные области здесь прижимаются к горам и крупным рекам, которых очень мало вдали от гор; большую часть территории занимает пустыня.

Чуйская долина - один из самых северных среднеазиатских оазисов, она расположена на северо-западе Тяньшаня, между Чу-Илийскими горами на севере и Киргизским хребтом (Киргизский Ала-Тоо) на юге.

32 фотографии via

Река Чу начинается в горах недалеко от озера Иссык-Куль, протекает через значительную часть Северной Киргизии и в нескольких сотнях километров северо-западнее, уже на территории Казахстана, теряется в песках пустыни Муюнкум.
Как и многие реки, сейчас пропадающие где-то на просторах Казахстана, Чу в прошлом являлась частью бассейна Сырдарьи и Аральского моря - пока климат не стал суше.

Но и сейчас Чуйская долина - настоящий оазис в пустыне только в своей нижней, казахстанской части, в верхней, киргизской, она окружена горами.

Которые тут не как на Западном Кавказе - в нижней своей части они сухие и почти без леса, при этом не уступая по высоте кавказскому Водораздельному хребту.

За пределами Средней Азии/Казахстана и вне сообщества путешественников Чуйская долина известна прежде всего своей дикой коноплей - которая, кажется, произрастает в основном в нижней, равнинной, казахстанской части долины, где я был лишь транзитом. Поэтому я лично чуйской конопли практически не видел.
Ещё забавно совпадение в названии с Чуйской степью и Чуйским трактом в Горном Алтае - там тоже река, но не Чу, а Чуя.

Самое поразительное в долине - совершенно плоская поверхность, сплошь распаханная и застроенная, и парящие над ней 5-километровые вершины.

Перепад высоты 4 километра - а кажется, что совсем рядом.

Я не добрался ни до Ферганской долины - величайшего среднеазиатского оазиса, ни до Ташкента или Самарканда, и Чуйская долина так и осталась для меня воплощением всей Средней Азии.

Горная часть долины - там, где по крайней мере с южной стороны встают хребты - это 100 с небольшим километром, и значительную часть этого расстояния занимает расползшаяся на десятки километров агломерация столичного Бишкека.
Восточнее Бишкека долина впечатляет больше всего - её ширина не превышает 20 километров, а горы всё выше и выше, и кроме Киргизского хребта на юге на севере уже поднимается уходящий к Алма-Ате Заилийский.

В районе Бишкека долина резко расширяется - на самом деле, река Чу просто уходит от гор на северо-запад, в Казахстан, и постепенно становится равнинной рекой.

В этом месте от Чу отходит Большой Чуйский канал, забирающий речную воду для орошения лежащих западнее предгорных районов, и воды в реке становится всё меньше и меньше. Тоже очень характерная среднеазиатская вещь, обычная для Южной Азии, но странная для нашей страны - реки полноводнее всего при выходе из гор, в верхнем своём течении, а потом воды в них всё меньше и меньше, и к устью в русле часто уже вообще ничего не остаётся.

Чуйская область, которая наполовину в долине, наполовину на орошаемых водами Чу западных землях - это вместе с городом республиканского подчинения Бишкеком без малого 2 миллиона человек (почти треть населения Киргизии) на 10% её территории.

Уровень жизни здесь повыше, чем на киргизском Юге, и значительная часть экономики (огромные базары и пара живых крупных заводов) тоже сосредоточены здесь. Это самая крупная и самая плодородная киргизская долина - на юге страны в Киргизию попадают только самые окраины Ферганской долины - и значительная часть киргизского земледелия сосредоточена здесь.

Кроме Бишкека, ещё три города поменьше (Токмак, Кара-Балта, Шопоков).

Кара-Балта - чуть ли не единственный промышленный город в области (столица официально в состав региона не входит); тут расположено крупное предприятие по переработке урановой руды, один из немногих промышленных гигантов в республике.

Как и вообще в Киргизии, здесь мало выражена постсоветская дерусификация/декоммунизация - много сёл сохраняют русские названия.

Русских тут довольно много для среднеазиатской сельской местности - 20%, но в 1989 году было 40%; большая часть сёл была основана русскими переселенцами.

Встречаются и более экзотические названия - "Люксембург" и "Рот-Фронт" - видимо, и здесь не обошлось без немецких поселенцев; насколько я понял, сюда немцы переселились ещё в 1920-е годы, до всех сталинских депортаций.

"Вы покидаете пределы Люксембурга".

В местных сёлах впечатляют почти городские по облику дома культуры - многие с колоннами, с портиками первых послевоенных десятилетий.

Сельская местность выглядит очень живой, и в целом производит более весёлое впечатление, чем Бишкек - особенно в разгар сенокоса.

Долина выглядит целиком освоенной, нетронутых ландшафтов совсем не осталось - непривычное зрелище для жителя Средней полосы.

В целом, север Киргизии сейчас отличается редкой по нашим временам дружбой народов - примерно как в Северном Казахстане, и тут тоже почти везде двуязычные надписи.

И нередка реклама с подчёркнутым присутствием киргизов и русских.

Но нельзя сказать, чтобы совсем не было киргизского колорита - вот, например, кладбища, которые сложно отличить от традиционных казахских.

И привычные по казахстанским степям статуи батыров на конях.

Как это обычно и бывает в таких местах, в Чуйской долине все основные коммуникации, включая транспортную инфраструктуру, проходят вдоль - от Бишкека до восточного края, где долина переходит в Боомское ущелье, через которое можно попасть к Иссык-Кулю и в юго-восточные районы по долине Нарына.

Рядом с Бишкеком через северный, в этом месте совсем уже невысокий борт долины есть Кордайский перевал, по которому проходит старая "ташкентская трасса" (Новосибирск - Алма-Ата - Бишкек - Чимкент - Ташкент) и через который можно попасть в Алма-Ату - собственно, именно таким образом я и проник в Киргизию.

Параллельно реке с запада на восток проходит несколько дорог, главная из которых пересекает бесконечные населённые пункты и нередко имеет четырёхполосную конфигурацию - прямо как федеральная трасса М-7 восточнее Москвы; траффик значительный.

Основной общественный транспорт - многочисленные маршрутки, снующие вдоль долины.

Ещё есть северная объездная, идущая непосредственно по берегу Чу - видимо, она предназначена для потока со стороны Иссык-Кульской области и Китая, по неё можно приехать прямо в главный национальный аэропорт "Манас". Она почти на всём протяжении четырёхполосная.

В целом, дороги очень даже ничего.

Поперечных автодорожных путей через горные хребты почти нет, а железнодорожных нет вообще; на весь огромный Советский Союз почти не было длинных тоннелей, без которых не обойтись при прокладке железнодорожных путей в горных районах.

Так и осталась Киргизия самой не железнодорожной советской республикой - железные дороги заходят в отдельные долины с территорий сопредельных государств.

Железнодорожная линия в долине от станции Чу на Турксибе остаётся единственным сегментом киргизской железнодорожной сети, где сохраняются пассажирские перевозки.

И западнее, и восточнее Бишкека есть движение пригородных дизель-поездов; на запад от столицы круглый год идут дальние поезда в сторону России, на восток - сезонный местный поезд в сторону Иссык-Куля.

В самой долине железная дорога появилась в 1920-е годы, а в конце 1940-х её протянули дальше, через Боомское ущелье к самому Иссык-Кулю; участок в ущелье можно считать очень горным по советским меркам.

Я, впрочем, так и не воспользовался национальным железнодорожным транспортом; времени было в обрез и я даже не посетил бишкекский железнодорожный вокзал - хотя летом на Иссык-Куль как раз ходит поезд.

Выехав по бишкекскому проспекту Шёлкового пути (Жибек Жолу) на маршрутке в один из ближайших сельских пригородов, я занялся автостопом. Машина остановилась подозрительно быстро, а сидящие внутри (молодой киргиз с семьёй) были подозрительно радушны. Тогда я ещё не знал, что автостоп в Киргизии платный - примерно по цене автобуса. И наслаждался окружающими ландшафтами.

Километрах в 30 восточнее Токмака долина с полями, сёлами и перелесками резко заканчивается, и начинаются горы.