Хроника одинокого зимнего путешествия по Чукотке

Восемь дней продолжался мой небольшой лыжный поход. Восемь дней одиночества, созерцания, мороза и лыжного хода. Расскажу о путешествии в виде небольших статей, которые на мой взгляд лучше расскажут о том, что меня окружало и как это было. Буквы "Азбуки зимнего путешествия" расположены не по ранжиру, но по сути. Итак, моя азбука начинается с буквы "М"

Маршрут. На границе Анадырского и Иультинского районов раскинулось Озеро. Лет шесть назад, когда я был "лодочником" и открывал реки расположенные недалеко от Анадыря, пытался добраться до этого Озера на моторе. Не вышло. Озеро лежит в верховьях реки Тавайваам. А верховья, как известно, изобилуют перекатами. Потом я пытался дойти до озера пешком, но тоже не задалось. И вот, наступил новый туристический сезон. Целью своего традиционного лыжного похода я выбрал именно это озеро. Маршрут к озеру идёт в междуречье рек Волчьей и Тавайваам. Рельеф маршрута не сложен, это тундрово-кочкарная низменность, прорезанная невысокими пологими увалами. Относительная высота подъёмов не более 50 метров. Маршрутная нитка растянулась на 150 км.

51 фото via

02. Автономка

- Привет, у меня всё хорошо, всё по плану, возвращаюсь 12-го, - сеанс спутниковой связи завершён.

Ты один. Где-то там, географически близко, но ментально далеко твои родные, близкие, Украина с Новороссией, санкции, Обамы, Шарли и прочие палестины. Ты один. Только скрип лыж, дыхание ветра и горизонт за который тебе почему-то очень нужно. Это автономка, одиночный поход. В автономке нет "надёжного товарищеского плеча" и не с кем поговорить. Есть только ты и тундра. Есть еще спутниковый телефон, иллюзорная нитка эфира с миром людей. Связь скорее нужна близким, чтобы не волновались. Тебе то волноваться нечего. Ты маленькая улитка, ползущая по холодному пузу земли.

03. Ещё немного и улитка доползёт до арктической шапки планеты. Всё с собой, и дом, и еда, и средства выживания. Одиночество не в тягость. По крайней мере, непродолжительное одиночество. Органы чувств постоянно в тонусе. Ты сам как один большой орган.

Мозг работает только на аналитику окружающей действительности. Ну разве еще зацепит в нагрузку пару строк из какой-нибудь дебильной песенки. И ты как Шариков, в начале мутации, идешь, смотришь по сторонам, впитываешь происходящее и "абырвалг, абырвалг, абырвалг".

04. Локи - мохнатый, усатый, хитрый умный друг. Меня он знает лучше, чем я его. Не знаю как он это делает, но за неделю до похода, пёс уже всем своим видом выказывал полную готовность идти. Идти куда угодно, псу это неважно, важно чтобы был свежий морозный воздух, который будет бить его в нос, запахом свободного дикого мира.

Своё понимание предстоящего Локи выражает заглядыванием в глаза, неотлучным присутствием и тяжкими вздохами. Ничего пока не происходит, это собачье чутье. Но вот, на пол летят, походные вещи, из шкафа достаются гаджеты, котелки и прочая походная аммуниция. Голубые глаза друга заблестели, хвост еще больше выгнулся в дугу, звонкий лай и толчки в спину как манифест пионера "Всегда готов!". Засиделись мы с Локи. Три месяца прошло, а мы только по городу и ходим. Межсезонье будь оно не ладно.

"Локи"

05. Зиму Локи любит больше, чем лето. Зима это не только отсутствие комаров, но еще и время работы. Зимой он таскает вместе со мной волокуши. У лаек чрезвычайно развита сопричастность к совместной деятельности с хозяином. Один он может и не потянет волокушу, но вместе с хозяином почти всегда. А уж когда дело касается еды, то особенно вкусная еда та, что ест хозяин, даже хлеб или солённый огурец. Лучше всего собаке вечером. Уже никуда не надо идти. Разлёгшись на коврике или шкуре, в палатке или балке (главное, чтобы ветра не было), ждёт когда я приготовлю еду.

06. У нас так заведено, вечером готовлю сначала собаке. Утром наоборот. После еды, которой всегда мало дремота или сон. Это зависит от того насколько тепло в помещении. Я уверен, что автономка была бы во много раз неприятнее если не было собаки. Он тварь неразговорчивая, но понимающая.

07. Ночь. В десять часов на юге появляется бесформенное красное пятно. Солнце, нехотя, словно подглядывая, выползает из-за горизонта. Низко прокатившись по краешку небосклона солнечный диск через 3 часа снова уходит в края тёплые и более приветливые. Становится зябко и некомфортно. Январь это время длинных косых теней. Невообразимо длинными ногами тень шагает около меня. Тень торопится, ибо скоро сумерки.
В сумерках надо уже думать о ночлеге. График маршрутного дня в этот период подчинён дню световому. За 5-6 часов, нужно пройти намеченный отрезок пути. Идти приходится без обеда, а это сил не прибавляет. Всё что можно позволить в пути - это чай и какая-нибудь сладкая вкусняшка. Большую часть времени в январе занимает ночь.

"Ночь". На реке Волчьей

08. Пару дней моего маршрута на небе висела полная луна. Её феерически красивый оранжевый восход над низкой тундрой одно из самых красивых зрелищ. Но луна в отличие от солнца не крадётся по горизонту, она очень быстро взмывает вверх, озаряя своим "сауроновским оком" безжизненное пространство тундры.

Рассвет над лиманом, время 10-23

09. Ни к чёрту в это время года и фотографии. Большую часть времени темно, а днём всё сливается в единое белое ничего. Зацепиться можно лишь за горы или за себя, выставляя фотоаппарат на авторежим. Но и селфи тоже не блещут разнообразием и характеризуются общей подписью "Я и ничего".
В начале января было северное сияние, а где-то в районе Плеяд летит комета Лавджоя. Но я к сожалению ни того не другого небесного явления не видел. Я не большой любитель ночного созерцания зимой. Холодно.

Рассвет над п. Шахтёрским, время 10-40.

10. Тундра. Там, по другую сторону Золотого хребта, начинается пустыня. Бесконечная, долгая, холодная и однообразная тундра. Бесконечная, потому что конца её не видно. Даже с самой высокой сопки, всё равно, ничего кроме плоской тундры не увидишь. Это Канчаланская низменность. Снежная простыня сливается на горизонте с небесной дымкой и взгляд упирается в ничто.

Что здесь может быть красивого? Зачем сюда идти? Много раз задавал себе этот вопрос. Но есть в этой безграничности что-то притягивающее. Что? Для меня так и осталось загадкой. Человек здесь не больше чем молекула. Многочисленные озёра, синими крошечными точками разбрызганные на карте здесь внушают уважение своими размерами.

"Тундра".

11. Хороша Канчаланская низменность зимой, но не дай бог попасть сюда летом. Вот где истинный ад для пешехода. Это королевство изматывающей кочки и озёрно-болотное царство. Тоненькие капилляры речушек и проток связывают это озёрное межболотье в огромную паутину беспутицы. Летом здесь живут птицы. Тысячи, десятки тысяч птиц. Ну и комары конечно. Миллиард миллиардов комаров.

Но сейчас зима, всё здесь мертво. Не слышно ни птичьего гомона, ни комариного писка, ни морского шума Канчаланского лимана, только скрип лыж и шёпот дыхания. Умер водный мир, да здравствует мир льда! Казалось бы иди себе на лыжах и радуйся. Только радости в этом году здесь не много. Снега нет.

Межкочечное пространство едва припорошило белым рассыпчатым порошком, а соломенного цвета кочки, как противолыжные ежи угрожающе уходят к горизонту и наверняка за него. Лыжи едут, но с волокушами идти по такой тундре, наказание. Вес их увеличивается на треть, а ходьба напоминает езду на велосипеде по шпалам. Дыц-дыц-дыц - хлопают, волокуши, лениво переваливаясь с кочки на кочку.

12. Увалы. С верху тундра, как заставка на виндоуз, идеально ровное пространство. Конечно это не так. На плоской тундре, есть такие же плоские горы - это увалы. Увалы похожи на холмы, но в отличие от последних тянутся на многие километры, эдакие маленькие тундровые хребты. Они вырастают водоразделом между реками и озёрами. У увалов даже есть имена собственные Длинный, Долгий, Плоский, Тройной. Имена такие же скучные, как и сами увалы. Это тебе не величественные горы и даже не пузатые сопки, никакого почёта для восходящего на них не предусмотрено. Увалы нудны.

"Увалы".

13. Взбираться на них на лыжах не сложно, они затяжные, но весьма пологие. Идешь по ним вверх и думаешь: "Одно счастье, скоро будет спуск". Но спуска почти нет. Точнее он есть, но для лыжника практически не заметен. Зато заметен сразу следующий увал и на него тоже нужно подниматься. Даже глазу привязаться за увал не возможно, особенно, когда он в снегу.

14. Снаряжение . Нетрудно догадаться, что самым главным снаряжением в лыжном походе являются лыжи. Уже пошёл четвёртый сезон, как они мне служат верой и правдой. Если у Лёлика есть Болик, у Тома - Джерри, то у лыж, есть лыжные палки. Как на заре лыжного спорта ходили без палок ума не приложу. В этом походе у меня обновление "гардероба". Накануне Нового года "Почта России" расстаралась и прислала очень ценную посылку с телескопическими палками.

Телескопы, как мне кажется для лыжного похода, намного эффективнее обычных лыжных палок. В зависимости от рельефа можно менять их высоту и упрощать свое передвижение. К примеру, по целине я шёл с палками высотой 130 см, а по озёрному льду, где приходилось перемещаться накатом, палки ставил высотой 140 см. Снаряжения я умышленно взял больше, чем было необходимо: во-первых, протестировать, во-вторых, для физнагрузки.

Огромным горбом в два с половиной яруса на волокушах разместились: палатка трёхместная, спальник, 5 газовых баллонов, 3 литра бензина, оленья шкура, тур.пенка, бур, ружьё, лопата, удочки, гаджеты (горелки-2 шт, спутниковый телефон, пилы и т.п.), вещи (одежда, различная мелочёвка) и еда.

Для одного человека с собакой, трёхместная палатка безусловно велика, но зато во внутрь можно засунуть весь свой скарб. Очередной раз убедился, что бензиновая горелка, проигрывает газовой. Единственный плюс, такой горелки, бензин не боится мороза. Зато минусов в разы больше. Во-первых, вонь. Готовить на такой горелке в самой палатке очень не рекомендую, бензиновые пары, отнюдь не индийские благовония. Кроме того, и руки и одежда при постоянном использовании такой горелки будут постоянно вонять бензином. Во-вторых, шум. Может не самый серьёзный фактор, но шумит бензинка (шведская мультитопливная горелка "П...") как реактивный двигатель. И скорость. Всё понимаю и калорийность и энергоэффективность, но почему то на газовой горелке готовиться быстрее.

15. Озеро. Конечной целью путешествия было Озеро. Озёр в междуречье много, но такое одно - озеро Светлое. В народе оно зовётся Семикилометровка. Народ врать не будет, озеро и в самом деле большое. Много лет я хотел на него попасть, но всё не удавалось. Чуть больше 50 км. летит птица от Анадыря до этого водоёма. Но человек не птица, человек животное, он петляет. И напетлял я до озера около 65 километров.

На четвёртый день, взобравшись на очередной увал я его увидел. Это очень хорошо, когда озеро видишь с высоты. Собственно все озёра только и нужно смотреть с высоты. А ещё озёра обязательно нужно смотреть в солнечную погоду. В моём случае всё совпало, на улице морозно и солнечно. Огромный ледяной каток, зажат между двумя небольшими сопочками длинной змеёй тянется к горизонту. Разглядеть противоположный край этого мега катка можно только с высоты, стоя на озере даже в бинокль ничего не видно. Кипящее марево морозного воздуха разъедает перспективу. Озеро светлое и на карте, и в жизни.

16. Метрах в 300 от Светлого, также безумно отражаясь на солнце блестит еще одно озеро. Но и это малое озеро, вполне внушительных размеров - чуть больше километра. Где-то на берегах Светлого должен быть балок. На западной стороне. По крайней мере, так мне сказал товарищ. Но сверху, балка не видно. Потом я дважды обошёл озеро, но жилья так и не нашёл. Вернувшись в Анадырь созвонился с другом:

- Не нашёл я балок на Светлом. Ни на бугре, ни на западной стороне.
- Подожди, на каком Светлом? Я про Белое озеро говорил. А Светлое у нас Семикилометровкой зовётся.

Большие озёра хороши для рыбы и рыбаков. Но для натурэстетов они представляют небольшой интерес. Они не соразмерны человеческому восприятию. Катастрофически большие перспективы открываются перед человеком. Становится не уютно. Так происходит почти всегда и везде: бухта интереснее моря; ручей, живописнее большой реки; горный пик грандиозней всей горы.

17. Озеро Светлое не уютно. Кочкарная тундра подкралась к самому урезу воды, плоские грустные берега, почти лишённые растительности не придают озеру эстетического шарма и туристического лоска. Но всегда есть "но". Что-то неуловимо притягательное здесь всё-таки есть. За те два дня, что жил на берегах этого озера, оно успело для меня стать своим.

За тем поворотом заливчик, там коса, на которой растёт чахлый кустарник, а под тем берегом плотный снег, по которому отлично идётся. И конечно же покатушки на лыжах. Работают только руки. Оттолкнулся, раз-два-три-четыре и уже летишь по льду. Это трудно сравнить с полётом каяка по быстрой реке, но что-то близкое к этому есть. Ощущение сюра. Лыжи и лёд, здесь уместнее на коньках…Несколько портит картину гул, который нарастает по мере увеличения скорости. Громко шумит пластик по неровному льду.

18. Несмотря на ледяной панцирь, озеро активно и зимой. То здесь, то там слышны ледяные выстрелы. Раздаётся глухой громкий треск и по ледяной озёрной глади побежала трещина. Это озёрное ворчание и потрескивание вначале пугает. Ухххх. Побежала вдаль трещина. Ууууух, вслед за трещиной прыгнуло сердце в пятки. Кхр, негромко раздаётся звук в ночи и ты судорожно вылезаешь из палатки посмотреть что случилось?

А ничего не случилось. Это озеро о чём-то бормочет. К этим трескам и уханьям привыкаешь быстро и даже начинаешь волноваться, когда их долго нет. Эй, дедушка озеро, чего замолчал?

Закат над Светлым, время 14-55

19. Булгуннях. Есть на Чукотке такие природные объекты, которые я не видел. Одним из таких объектов до этого лыжного похода был булгуннях. Булгуннях слово якутское и обозначает ледяной бугор. На относительно ровной поверхности тундры под воздействием подземных вод и вечной мерзлоты вырастают ледяные холмы. Но это не просто кусок льда торчащий в тундре. Булгуннях покрыт тонким слоем грунта. Самое удивительное, что на таких ледяных буграх обильно произрастает растительность. И не просто мхи и лишайники, а степные высокие травы, которые могут достигать высоты более полуметра. Как выяснили учёные, всё дело в лёссе, мельчайших органических частицах попавших в мерзлоту многие миллионы лет назад. Лёсс очень богат азотом и другими питательными веществами, которые вызывают к жизни буйную растительность на булгунняхах.

Булгунняхи живые. Они зарождаются, развиваются и умирают. Растаявший булгуннях превращается в термокарстовое озеро или покрывается кочкарно-мшанной растительностью, т.е. становится частью тундры. Узнал я о булгунняхах лет десять назад, когда изучал топографические карты Чукотки. Моё внимание привлекли пронумерованные звёздочки на карте. Цифры обозначают высоту холма. Больше всего таких звёздочек в Анадырской низменности, в долинах рек Белая, Танюрер и Канчалан. И высоты у этих булгуннях в тех краях рекордные, один даже получил имя собственное из-за размера – 78 метров!

Изучая карту предстоящего маршрута я удивился и обрадовался. В паре километрах от Светлого озера, есть два булгунняха, причём один из них довольно внушительный - 12 метров. С рыбалкой в первый день пребывания на озере не задалось, поэтому идти на булгунняхи мне показалось хорошей идеей. Солнце уже село, когда я дошёл до бугров. Какая же здесь отвратительная тундра. Частая, выпуклая кочка тормозит лыжный ход. Как же хорошо, что сюда я попал зимой. Летом из-за такой вот кочки 2,5 километра отделяющих озеро от бугров показались бы вечностью и нелепым времяпрепровождением.

От булгунняха к озеру ведут волчьи и заячьи следы. Желания в период гона встретится с волками ночью не было никакого, поэтому шаги стали длиннее, а взмахи палками чаще. Дошёл до бугра, залез, выпил чашку чая, покурил. Бугор, как бугор! Я даже внимание на него не обратил раньше если бы не знал, что это булгуннях. Посмотреть что там внутри очень интересно, но ни времени, ни возможности не было. Ковырять булгуннях лучше всего летом. Если комары позволят.

"Булгунняхи"

20. Рыбалка. Январь в рыболовном календаре, на Чукотке один из самых глухих месяцев. Рыба еще сонная, да и световой день чрезвычайно короткий. Но идти на озеро и не взять с собой рыболовные снасти для меня немыслимо. Знаю, что шансы поймать рыбу, где-то в районе нуля. Ну а вдруг?

Всё что необходимо для рыбалки есть: титановый бур, удочки, блёсна, наживка и громадное желание поймать заветный трофей. Народная молва гласит, что озеро в летний период представляет собой нерестилище красной рыбы, нельмы, щуки и прочей ихтиофауны. Но то лето, когда чуть ли не в каждой луже можно что-то поймать, а насчёт зимы информации у меня нет. Ориентируюсь на щуку.

Велика и могуча рыболовная жаба. Завидя водоём, рыбак забывает о комфорте, голоде, да вообще обо всё забывает. Зрение становится тоннельным - водоём, снасти, рыба. Спустившись с увала, оставляю вещи на берегу. В руке бур, в кармане снасти и вперёд по скользящему льду на рыбалку. Идти с буром на лыжах не удобно, медленно, глупо и опасно. Но это ничего, ведь это всё будет не существенным если я сейчас поймаю рыбу. Отойдя от берега метров на 300 бурусь. В голове одна мысль: главное не забуриться в дно, запасных ножей нет. Лёд пока не велик, сантиметров 80-90. Вода, прокаченная буром из лунки, с треском замерзает на льду. Холодно. Подмороженными пальцами отрезаю задубевшее в кость мясо для наживки, опускаю блесну и жду. Вспомнил, что забыл поплевать, вытащил, поплевал, опустил, поиграл и снова жду. Покурил, поиграл блесной, жду. Попил чай, снова покурил, снова поиграл блесной. Заглянул в лунку, ничего не увидел, жду.

На третьей сигарете, любая рыбалка без ответа снизу, хотя бы в формате «показалось что клюнуло», становится не интересной и скучной. Наверняка есть рыболовные джедаи 80-го уровня которые войдя в дзен, могут вот таким образом без клёва сидеть часами. Я так не могу, за 40 минут из всех вариантов развития рыбалки у меня только вода в лунке ходит от ледяных выстрелов. По глубине тоже особенно не поэксперементируешь - 1,8 метра, из которых половина лёд, а остальное вода. Стоять зябко, к подмёрзшим рукам, добавляются и ноги обутые в лыжные ботинки. Локи тоже поскуливает, сидеть на льду холодно, а ни снега, ни подстилки с собой нет. Переврав фразу легендарного Озерова о том, что такая рыбалка нам не нужна, оставляю удочку на ночь.

21. Ночь прошла спокойно. Во всех отношениях. Лунка смёрзлась (даже не смотря на то что я её накрывал). В этот день, вошедший в дневниковые записи, как «рыболовный» я подготовился основательно. Утеплился, лыжи оставил на базе, взял волокуши, чай и шкуру для подкладки. Держись рыба я иду!

Итогом моего рыболовного дня стало 7 лунок в разных концах озера. Глубина в среднем 1,7-1,8 метра. На малом озере глубина достигает аж 2,4 метра. К вечеру я усердно вычёркивал из дневника слово «рыболовный» и писал сверху «статистический». Отсутствие результата тоже результат, успокаиваю сам себя. Зато озеро промерил.

22. Загадка. Есть загадки природы, которые сложно объяснить. По крайней мере, с теми знаниями, которые у меня есть. В этот раз такой загадкой, которую не смог решить стал лёд. Лёд на озере светлый. Из-под шнека бура выходит светлая ледяная крошка, всё как и полагается. Но цвет воды ввёл меня в ступор. Из лунки показалась вода цвета слабозаваренного чая. Озеро термокарстовое, а по простому болотное. Почему желтая вода, замёрзнув, превратилась в белый лёд для меня так и осталось загадкой.

23. Изморозь.
Зимой самым страшным кошмаром для путешественника является влага. Сырая одежда плохо держит тепло, поэтому одеваться нужно так, чтобы не потеть. Но не потеть не получается. Большие физические нагрузки выдавливают из человека десятки, а то и сотни миллилитров воды за день. Пока идешь тепло, остановился холодно. Терморегуляция осуществляется за счёт многослойности одежды. Остановился, надел на себя пуховку и начал сушить собственным телом внутренние мокрые слои. Сложнее бороться с изморозью в палатке. От открытых частей тела и дыхания в палатке образуется водяное облако, которое оседая на стенках и одежде образует изморозь. Чуть в палатке стало теплее, внешний слой одежды автоматически становится мокрым. Окончательно победить изморозь в палатке не возможно, но как её свести к минимуму?

Этим я и озадачился в путешествии. Так как топлива было более, чем достаточно, то начал экспериментировать с отоплением палатки. Раньше мы в палатке старались не готовить (готовили в тамбуре), чтобы избежать излишней изморози. Минуты за 3 работающая на полную мощность горелка протапливает палатку на 3/5 высоты. Процесс идёт намного быстрее, если микрофибровым полотенцем или обычными салфетками убрать влагу со стенок. Итог эксперимента: работать с горелкой в палатке можно, при достаточном количестве топлива. Полог палатки и верхняя одежда сохнут за несколько минут. Как раз для того чтобы избавиться от конденсата на одежде, спрятать её в мешок и залезть в спальник.

"Цивилизация". Сенокосный стан.

24. Цивилизация. Канчаланская низменность в междуречье Волчихи и Тавайваама пустынна только на первый взгляд. Через каждые несколько километров в этой тундре обязательно наткнёшься на следы пребывания человека. Человеческий фактор здесь особенно сильно проявился во второй половине ХХ века. Кто здесь только не работал: военные, геологи, мелиораторы, промысловики, да и просто гражданское население внесло значительный вклад в рельеф междуречья.

Самый значительный "вклад" внесли мелиораторы. В 1969 году в урочище Гагарье, впервые на Чукотке были осушены несколько термокарстовых озёр и организованы сенокосы. Двадцать лет эксплуатации сельхозугодий дошли до нас в виде двух обветшавших сенокосных станов и многочисленными ниточками вездеходных следов, которые отлично видно даже из космоса. Полевой стан на Гагарьем, очень похож на полевой стан на озере Александра, на котором мы были в прошлом году. Только комбайнов меньше.

В отличие от озера Александра этот сенокос в последнее время посещается очень редко. Не мелиораторами конечно, а охотниками. Здесь всего пару балков, более-менее пригодных для проживания. Из артефактов этого осколка цивилизации запомнился агитационный щит, рассказывающий о премировании за успешные сенокосные работы и купюра в 200 рублей 1992 года выпуска.

Комбайны в тундре.

25. Военные в этих краях были не долго. Оставили после себя небольшой военный городок, в котором располагался зенитно-ракетный дивизион. Городок этот в начале 1970-х годов достался геологам, которые планировали даже создать здесь центр золотодобычи. Но не вышло. Центр построили в горах Золотого хребта. Зато название от геологов на карте осталось -п.Золотой. Впервые попавший сюда испытает когнитивный диссонанс - п. Золотой, а всё вокруг военное.