Прикурил – выбрасывай АКБ: мифы и правда об аккумуляторах зимой

Нагрянула зима, а вместе с ней и традиционные аккумуляторные проблемы. Сталкиваются с ними и продвинутые автолюбители, и водители-раздолбаи: машины с открытыми капотами ждут «прикуривания», то и дело кого-то тащат по улице на «галстуке», а в магазинах в разы подскакивает спрос на батареи, зарядные устройства и пусковые бустеры... Рассмотрим несколько популярных сезонных вопросов по наболевшей электрической теме, которые регулярно всплывают в шоферских разговорах. v i a

Миф № 1: тяжелый аккумулятор – надежный аккумулятор

В среде автовладельцев как нигде популярно мнение о том, что все сейчас делают максимально дешево и одноразово. Металл – «фольга», пластик везде, где только можно, ресурс узлов – лишь бы отработать гарантийный срок, а там хоть трава не расти! «Был молодой – батарею от Волги едва подымал, а сейчас старый стал, а поднимаю легко! Мухлюют производители, недокладывают цветного металла!» – ностальгически сокрушаются автоаксакалы, считая, что чем тяжелее батарея при прочих равных параметрах, тем она лучше.

Мы заехали в магазин, торгующий аккумуляторными батареями и принимающий старые АКБ в зачет стоимости, – в таких магазинах обычно есть напольные весы для взвешивания сдаваемых батарей. И попросили взвесить несколько новых аккумуляторов одной емкости, но с разным максимальным пусковым током.

Первый же результат – не в пользу теории незабвенного Бориса-Бритвы «тяжелый – значит надежный!». Батарея на 75 ампер-часов с максимальным пусковым током 550 ампер потянула на 16,95 килограмм, а батарея аналогичной емкости, но с током 620 ампер – лишь на 15,60 кг. Иначе говоря, более мощная оказалась и более легкой.

Обе батареи – российского производства: одна тюменская, вторая подольская. Заводы старые, известные – есть надежда, что емкость и пусковой ток на этикетках – реальные. Правда, попадались и результаты с точностью до наоборот – бОльшую массу показывали более мощные аккумуляторы… Так стоит ли идти за аккумулятором с безменом?

– На вес батареи, как на основной параметр, ориентироваться при выборе не стоит, – уверен Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ.
– Тут как с моторным маслом – основа одна, а пакет присадок – разный. Соответственно, различны цена и основные свойства. При достаточно простой конструкции аккумулятора, одинаковой у большинства брендов, в активную массу пластин добавляются разные компоненты-присадки, состав которых заводы не афишируют. И от этих добавок, нежели от массы свинца в чистом виде, больше зависит предельный пусковой ток.

Миф № 2: превысив «ампер-часы», можно сжечь электросистему

При выборе аккумулятора простому покупателю следует ориентироваться именно на максимальный ток, который может отдать батарея. Он обозначается на корпусе аккумулятора, как CCA, cold cranking amps, ток холодной прокрутки – чем он выше, тем лучше. У батареи с популярной емкостью 60 Ач при одних и тех же габаритах CCA может быть в диапазоне от 480 до 620 ампер – разница в 1,3 раза, это много! При этом реальную величину CCA можно проверить только в лабораторных условиях – поэтому остается только доверять написанному на батарее. И репутации бренда.

Емкость в ампер-часах, разумеется, – не менее штатной, рекомендованной в руководстве пользователя по автомобилю. В большую же сторону никаких ограничений, кроме габаритов и здравого смысла, нет. Распространенные мифы о том, что от аккумулятора повышенной емкости «сгорит стартер или генератор» – полная глупость.

Я УЖЕ УСТАЛ ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО СОВЕРШЕННО НЕВАЖНО, ОТКУДА ЗАЧЕРПНУТЬ ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ ВОДЫ – ИЗ ЧАШКИ ИЛИ ИЗ ВАННЫ! «ЧАЙНАЯ ЛОЖКА» – ЭТО КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ, КОТОРОЕ СТАРТЕР БЕРЕТ ОТ БАТАРЕИ ДЛЯ ЗАПУСКА МОТОРА. ОНО ОДИНАКОВОЕ И ДЛЯ БАТАРЕИ 55 АЧ, И ДЛЯ БАТАРЕИ 200 АЧ. И БРАТЬ И ВОЗВРАЩАТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ ТУ ЖЕ «ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ» – СТАРТЕРУ И ГЕНЕРАТОРУ ЭТО СОВЕРШЕННО БЕЗРАЗЛИЧНО!

Рекомендовать конкретные бренды АКБ – дело неблагодарное, ибо уже неоднократно было отмечено, что как только новый аккумуляторный бренд приходил на рынок с отличной ценой и характеристиками батарей, так уже через сезон-другой начинал «сокращать издержки» и терял заработанный авторитет.

Миф № 3: исправность АКБ можно проверить нагрузочной вилкой

При покупке аккумулятора в приличном магазине продавец обязательно ткнет в клеммы выбранной вами АКБ нагрузочной вилкой, сымитировав работу стартера, чтобы продемонстрировать покупателю исправность батареи. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но не стоит делать из такой процедуры сколь-либо серьезных выводов.

Как мы говорили выше, главный параметр батареи – максимальный пусковой ток CCA. Как правило, он достаточно высок (около 500 ампер у батарей большинства массовых легковых автомобилей) и, согласно ГОСТу, проверяется при температуре минус 18 градусов. Но нагрузочная вилка нагружает аккумулятор в разы меньшим током, да еще и в условиях комнатной температуры!

Это сообщение отредактировал hurakan - 26.12.2016 - 15:02

Весомый бред))По весу брать аккамулятор?Первый раз об этом слышу,ареометр и нагрузочная вилка значит уже не в моде.Нужно выкидывать.а то пылятся в шифонере "немодные" вещи(((

МЕХАНИЗМ

Подозрение на: флуд  Статья #2 дезинформационного кодекса  Выполненное действие: пользователь предупрежден  Погрешность принятого решения: 25%

Это сообщение отредактировал system - 26.12.2016 - 15:56

ПО-ХОРОШЕМУ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОСТОВЕРНОГО РЕЗУЛЬТАТА СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ СЛЕДУЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ПОД КОНКРЕТНЫЙ АККУМУЛЯТОР. ВОТ ТОЛЬКО БОЛЬШИНСТВО ВИЛОК ИМЕЮТ РЕГУЛИРОВКУ ВСЕГО В ДВУХ ВАРИАНТАХ СОПРОТИВЛЕНИЯ – НА 100 И 200 АМПЕР…

Продавцы же в магазинах запчастей предпочитают в такие тонкости не вдаваться, а показывать покупателю то, что ему приятно видеть. Все аккумуляторы измеряются на пределе 100 ампер, да еще и присоединяют вилку к клеммам батареи на пару секунд, хотя надо держать не менее пяти секунд… При таком режиме измерения ЛЮБАЯ батарея покажет отличный результат – и с высоким CCA, и с низким, и даже провалявшаяся забытой на складе пару лет и потерявшая изрядную часть своих свойств!

Миф № 4: «прикуривание» зимой совершенно безопасно для аккумулятора

– Я категорический противник зимнего прикуривания, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП НИИАЭ.
– Чтобы аккумулятор остался жив после зимнего разряда на морозе, его необходимо снимать с автомобиля, уносить в тепло, оттаивать и заряжать зарядным устройством. Других вариантов нет! При падении плотности электролит замерзает – кристаллы льда начинают образовываться со дна, ток идет только по верхней части пластин, вызывая деформации, осыпание, прожоги от коротких замыканий. После запуска замерзший аккумулятор сразу начинает заряжаться, что его добивает. Процессы необратимы, и такой аккумулятор хотя какое-то время и работает, быстро приходит в полную негодность. Если же батарея замерзла так, что раздулся корпус, и стенки стали заметно бочкообразными, то можно смело отправляться в магазин. Тут уже думать нечего, раздутый аккумулятор – вообще не жилец. Его пластины уже разрушены кристаллами льда, активную массу из них выдавило. Его целесообразно сразу заменять на новый!

Между тем, некоторый анализ состояния аккумулятора можно провести и без ареометра и нагрузочной вилки – при помощи вольтметра, имеющегося в любом цифровом тестере. Напряжение обычного 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора без нагрузки свидетельствует о степени его заряженности – главное, не ошибиться, подумав, что заряд пропорционален напряжению! Падение напряжения до 11 вольт свидетельствует уже о нулевой заряженности…

И маленький (Тут было богомерзкое неправославное слово лайфхак) жизнехитряк: «правильные» провода для «прикуривания»

Несмотря на настоятельные рекомендации избегать зимнего прикуривания, не станем сбрасывать напрочь со счетов сие действо. В конце концов, аккумулятор может разрядиться и в оттепель, и не слишком сильно – без обилия льда в электролите. Да и вообще – ехать порой так надо, что на срок жизни батареи после аварийного запуска просто наплевать! В этом случае заранее должен быть решен вопрос со средствами прикуривания, простейшими и безотказнейшими из которых являются стартовые провода.

Большинство проводов, продающихся в автомагазинах, имеют длину 3-3,5 метра. Но худшая диспозиция с точки зрения прикуривания – когда машина с разряженной батареей стоит в ряду других носом к стене, а машина-донор подъезжает к ней со стороны багажника. Такая ситуация не редкость на организованных парковках. Поскольку длина массовых седанов B-сегмента – около 4,5 метров, чтобы учесть неудачный расклад, провода должны быть как минимум пятиметровыми.

Это сообщение отредактировал hurakan - 26.12.2016 - 15:11

Правда, при повышенной длине проводов возрастает и падение напряжения на них, так что длина – палка о двух концах… Выше токовые потери – выше требования к контакту на «крокодилах», а качественный контакт с большой площадью соприкосновения обеспечить не всегда удается. Но, тем не менее, изучение ассортимента авторынка позволило обнаружить относительно неплохие стартовые провода аж 6-метровой длины за вполне умеренные 1 000 рублей – с достаточным сечением по меди и более-менее мощными «крокодилами».

Главный минус выбранной модели – отсутствие дополнительных перемычек, соединяющих верхнюю и нижнюю «челюсти» каждого «крокодила». Это важный нюанс, который соблюдают ответственные производители. В нашем случае производитель схалтурил.

Впрочем, с учетом зачастую ужасного качества этого популярного автоаксессуара, многим приходит в голову мысль сделать провода своими руками. Если таковые найдутся среди наших читателей – ловите инфу и решайте, надо ли оно вам.

Сечение кабеля для самостоятельного изготовления стартовых проводов целесообразно выбрать в 25 квадратных миллиметров. Перед ними в номинальном ряду сечений идут 16 «квадратов», что маловато, если делать для себя и от души, а следующий порядок в ряду – 35 «квадратов», что заметно дороже. В магазинах товаров для электромонтажа продается провод ПВ-3-25. Это провод в ПВХ-изоляции, на морозе он сильно задубеет, зато оболочка цветная – можно отмерить плюсовой «хвост» красного цвета, а минусовой – черного. Останется более-менее эластичным на холоде провод в резиновой изоляции – типа КГ, но он бывает только черного цвета – отмечать полярность придется цветом «крокодилов» либо пометкой изолентой (ясен хуй - Синей!).

Если с подходящими проводами не поможет по дружбе сосед дядя Вася, 10 метров кабеля сечением 25 мм² в розничном магазине обойдутся в 1 500 рублей за ПВ-3 и в 1 700 рублей. Немало. На этом фоне 100 рублей за пару мощных «крокодилов» уже роли не сыграют. «Крокодилы» в свою очередь нужно качественно припаять, зачистив и тщательно залудив концы проводов. Даже 100-ваттного бытового паяльника для этого не хватит – потребуется полукиловаттный «молотковый» паяльник или газовая горелка.

Имея некоторые электромонтажные навыки, изготовить стартовые провода, в качестве которых можно быть уверенным, – реально. Однако затраты сил и средств на самодельные провода могут показаться избыточными – возможно, кто-то предпочтет приобрести комплект готовых проводов с хорошим сечением и длиной до 5 метров, уложившись в сумму до 1 000 рублей, а затем, при желании, доработать их, разобрав «крокодилы» и припаяв перемычки между «челюстями». Выбор за кошельком и желанием потратить вечерок на возню с пайкой!

Все, спасибо, братия!

А вот аккумулятору - нифига не безразлично. Свинцовые аккумуляторы крайне не любят работу в полуразряженном состоянии. Если вы (просто для примера) полтора часа гоняли вебасту, она за это время скушает 4-5 А*ч. Для мелкого аккумулятора на 40-45А*ч это весьма солидный процент, а большой аккумулятор на 100А*ч такого разряда и не заметит. После нескольких десятков таких разрядом мелкому аккумулятору однозначно поплохеет сильнее, чем крупному.

И что ты в гелевой Оптиме намеряешь своим ареометром?
по поводу большой емкости- вредно если аккум на 200 ач, а гена велосипедный 40 ач, аккум будет постоянно недозаряжаться, плотность электролита будет падать и при сильном морозе может замерзнуть и порвать обмазку и высыпется она на дно вместе с полезной емкостью. Гель в этом случае очень сильно помогает. А если гена нормальный от 90А, то можно ставить в принципе какой поместится. У меня на Паджерике 2 по 55 стоят штатно, гена 90А (пока хватает, но если после установки лебедки не понравится- поставлю ченть от 120А.

Это сообщение отредактировал Baldy - 26.12.2016 - 15:17

Хм прикуриваю на морозе уже 4 года а акамуль и не в курсе что он должен от этого умереть.
В опрос надо добавить - Я не читаю бред всяких автоэкпердов.

Это сообщение отредактировал XOL - 26.12.2016 - 15:14

Я сказал бы по-другому. Если ваш аккум настолько изношен (или настолько говённый от рождения), что его пришлось прикуривать, дорога ему - в пункт приёма металлолома, и никак иначе.

Кстати, самый холиварный и животрепещущий вопрос - вредит ли "прикуривание" донору, т.е. то, кто "даёт прикурить" - не затронут ни разу.

а ни что Ампер и обычная мера весов как то не совсем корректное сравнение. Генератор выдает 60 ампер, а АКБ 100, не кажется ли Вам что генератор просто не сможет его зарядить полностью, ибо выдает всего 60 и передавить не сможет? Почему тогда нельзя ставить АКБ с меньшим током, чем выдает генератор? Ведь генератор отдаст "всего лишь ложечку"? Взлетит к епеням такой АКБ при эксплуататции.

просто не читай ему вслух эту статью
Аккумуляторы очень ранимые

Про прикуривать - это вы джиперам расскажите, кто лебедится не 10-20 секунд, а по 2-3 минуты и с большим током, чем на стартере))

Ну не знаю. С выводом что можно ставить 100 ампер на 1500 литра, где по паспорту 45 я не согласен. Штатный генератор не выдаст нужной мощности для зарядки и акк будет всегда в не дозаряженном состоянии, что приведёт к его неисправности. У меня по паспорту надо было 65 а я поставил 95 и второй зимой меня прикуривали 45 амперами :) которые без проблем завелись в 50 метрах от меня.

Это сообщение отредактировал Flexso - 26.12.2016 - 15:18

Ток определяется потребителем... Генератор и АКБ не могут выдать ток. Они могут его выдержать.

Приус от шуруповерта прекрасно прикуривать (личный опыт).