Путешествие по Ближнему Востоку (Сирия – Иордания – Ливан). Часть 2.

51. Однажды гуляя по ночному Бейруту, мы набрели на заброшенный квартал, в котором не было ни света, ни людей, с очевидными последствиями войны на зданиях. Честно говоря, жутковато было через него пробираться!
Стена дома обстреляна. Соседний дом явно необитаем.

Это сообщение отредактировал Blackswan - 7.06.2016 - 10:33

52. Кроме Бейрута мы посетили ливанские города Библос, Триполи (причём именно в ливанском Триполи родился создатель бессмертного литературного героя Ходжи Насреддина Леонид Соловьёв) и Баальбек, знаменитый монументальными римскими развалинами и являющийся командным центром военизированного крыла влиятельной религиозно-политической партии Ливана Хезболлы.
В Библосе есть цитадель, что на фото, а ещё мы там всласть накупались!

53. Чудесное тёплое, а самое главное – ЧИСТОЕ Средиземное море, конечно, порадовало безмерно!
Купались непосредственно у стен крепости. И пусть пляж, как в Сочи, каменистый, на нём были урны, туалет в виде домика типа скворечник, кабинки для переодевания, лоток с мороженкой, шавармой (по-арабски) и водой.
Для Ливана арабская женщина (очевидно, эта дама христианка) в европейском купальнике – совершенно нормально.

54. Рядом с крепостью и пляжем расположена небольшая бухта с пришвартованными рыболовными судёнышками и небольшими прогулочными яхтами.

55. Баальбек. Вход в так называемый Храм Юпитера (условное название). Вообще этот храмовый комплекс весьма загадочный и считается превосходящим даже пирамиду Хеопса, поскольку максимальный вес отдельных её блоков около 90 тонн, а плиты основания Храма Юпитера весят по 800-1000 тонн каждая.
Примерно в километре от храмового комплекса лежит ещё одна такая плита, не использованная в строительстве, постепенно погружающаяся под своим весом в землю. У ливанских женщин существует забавное поверье, что эта плита обладает волшебными свойствами и лечит от бесплодия. И ливанские тётки, которые не могут родить, едут к этой плите и трутся об неё пузами!))

56. Внутри развалин Храма. К несчастью, он очень сильно пострадал от землетрясения.

57. Специально поймал в кадр туриста (вместо спичечного коробка) для сопоставления масштабов.

58. Устоявшие после землетрясения колонны.

59. Фрагмент орнамента.

60. Так называемый Храм Вакха. Он сохранился значительно лучше.

61. Сцену строят для проведения ежегодного этнофестиваля. По-моему дико круто – слушать живую этническую музыку в окружении таинственных величественных развалин! В особенности ночью при освещении факелами!
Трибуны построены по принципу амфитеатра и упираются в уцелевшие колонны Храма Юпитера.

62. Графическая реконструкция всего храмового комплекса.

63. Ну и, конечно, сам Баальбек!
Весь город пестрит флагами Хезболлы и плакатами на военную тематику.

64. Перед входом в развалины храмового комплекса я накупил множество сувениров с символикой Хезболлы: футболки, бейсболки, значки и прочую ерунду.
Флаг Хезболлы – это слегка переделанная эмблема иранского Корпуса Стражей Исламской Революции – тот же стилизованный Калашников, книга (Коран) и глобус.

65. В первой части повествования о Ближнем Востоке я писал, что арабы курят везде. Так вот, в Бейрут мы возвращались на микроавтобусе, что на фото, и решили покурить, пока неуклюжие арабские тётки залезали в него с детЯми и какими-то пожитками. Рядом топтался автобусный зазывала. Как только последняя тётка взгромоздилась на подножку, он начал пихать нас в сторону автобусной двери. Продемонстрированная недокуренная сигарета не произвела на него никакого впечатления, и он-таки запихнул нас прямо с сигаретами в набитый женщинами и детьми автобус. Как оказалось, курить в общественном транспорте у арабов не возбраняется – в этом гадюшнике на колёсиках табачный дым стоял топором, поскольку курили все пассажиры-мужчины, но я на всякий случай свою сигарету тут же выкинул в окошко (мусорить у них тоже не возбраняется!).

66. В Триполи были проездом. Город впечатлил огромным количеством старых мерседесов, многие из которых выглядели так, будто только что сошли с конвейера.
Когда я делал фотографию парковки, ко мне подошёл араб и смеясь обвёл рукой площадь, делая ударение на второй гласной в каждом слове: «МерсЕдес, мерсЕдес, мерсЕдес!!!»

67. В первой части рассказа я упоминал о том, что арабы очень любят украшать свою среду обитания флагами разных государств, например, как на этом фото. Оказалось, таким образом они демонстрируют, за футбольную команду какой страны болеют! Надо понимать, недавно прошёл какой-то футбольный матч (возможно, товарищеский), и победу в нём одержали турки.

68. Въезжали в Ливан и выезжали из него по простой схеме: находили таксиста, который набирал несколько пассажиров. Выезд из Триполи не был исключением, но попутчик попался уж очень торопливый и нервный, – сначала он вообще отказался с нами ехать, узнав, что мы иностранцы. Согласился составить компанию только после того, как узнал, из какой мы страны, махнул рукой и пробубнил что-то вроде: «Ладно, вы из Руссии, таможню за 15 минут пройдёте». Мы поинтересовались, за сколько времени мы прошли бы эту таможню, будь американцами. «Ну, часов за 10!».
Снова в пути! Покидаем Триполи и направляемся в сирийский портовый город Тартус.

69. Тартус. В магазине-кафе «Сити Фиш» по периметру стоят витрины с охлаждёнными рыбьими тушками различных форм, размеров и окраски (жёлтыми, синими, красными и т.д.). Можно выбрать любую рыбину и её тут же почистят и приготовят с учётом гастрономических предпочтений клиента.

70. «Угарит Кола» вроде неплохо звучит?! Будут вывески и похлеще!
Вместо угарной колы в холодильнике банки с хумусом – традиционной арабской едой. Не знаю, как кому, но я не проникся… Хотя был вынужден жрать это, так как по утрам ничего другого не предлагалось ни в одном арабском кафе (кроме Бейрута – в нём выбор побогаче), а голод, как говорится, не тётка.

71. Гуляя по набережной Тартуса набрели на пирс, с которого за какие-то копейки ходили катерки на единственный сирийский остров Арвад.
Выгружаются прибывшие с острова пассажиры.

72. Естественно, мы не могли упустить возможность сунуть свои любознательные жала во что-то новое и тут же помчались на остров!
Наш катерок отчаливает от острова с новыми пассажирами.

73. Пока гуляли по узким улочкам острова, нас сопровождала толпа галдящих и тыкающих в нас пальцами детей в возрасте примерно от 5 до 8 лет, явно никогда не видевших иностранцев. В конце концов, какие-то женщины на них наорали и те моментально разбежались.
На фото улица стандартной для острова ширины.

74. Удивило, что на всех многочисленных табличках названия улиц и номера домов продублированы по-английски. Непонятно, зачем? Для жителей острова мы выглядели удивительнее цирковых обезьянок, т.е. иностранцев тут практически не бывает.

75. У крошечного острова площадью всего 6 кв. км. богатейшая история. Из Википедии:
Город основан финикийцами примерно во втором тысячелетии до нашей эры, впервые упоминается в египетских письменных источниках начала XV века до н.э. Арвад был важным пунктом мореплавания и торговли. Жители Арвада славились как искусные моряки, торговцы, солдаты. Арвад также предоставлял убежище тем, кто спасался от иностранных вторжений. С конца V века до н.э. город чеканил свою монету.
В XIV веке до н.э. Арвад в союзе с хеттами враждовал с Египтом. В VIII веке до н.э. подчинился Ассирии, в 604 году до н.э. – Вавилонии.
Остатки древней крепостной стены.