Друзья, подскажите по поводу потери проводимости между двумя стальными наконечниками в водной среде.

Тоже была проблема с электродами. Чистили регулярно, но потом заебались. Сделал на вышеуказанных бесконтактных датчиках и двух реле. Два года полет нормальный. Потом добавил ещё два аварийных датчика на всякий случай. Но пока не пригодились. Если что могу схему прислать. Пишите в личку.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Проблема с ростом сопротивления — это действительно в первую очередь электрохимическая коррозия (окисление) стальных электродов в воде с примесями. При пропускании тока на металлах формируются оксидные плёнки, плюс могут осаждаться растворённые соли — всё это повышает сопротивление, причём нестабильно во времени.

Почему сопротивление «плывёт»
Поляризация и пассивация электродов. При контакте с электролитом на поверхности стали быстро образуется оксидный слой, который работает как диэлектрик. Даже за десятки миллисекунд он успевает частично нарастать.
Гальванические эффекты. Если у вас два разных металла (или разная обработка поверхностей), между ними возникает гальваническая пара: один электрод корродирует быстрее, другой — медленнее, и картина меняется со временем.
Отложения солей и биоплёнка. В жёсткой воде на электродах оседают карбонаты, гидроксиды и т. п., что дополнительно увеличивает сопротивление.
Нелинейность при замерах. Омметр подаёт небольшой ток и измеряет падение напряжения. Из‑за поляризации результат сильно зависит от длительности импульса, паузы и истории предыдущих измерений.
Чего ожидать по значениям сопротивления
В такой системе чёткого «предела» нет: сопротивление может меняться от сотен Ом до десятков и сотен кОм даже в течение нескольких минут. В предельном случае оксидная плёнка и отложения могут довести контакт до МОм — то есть фактически до разрыва цепи. Именно поэтому для контроля уровня по проводимости ориентируются не на абсолютное значение, а на пороговый переход «вода есть / воды нет» и используют калибровку под конкретную воду.

Как сделать схему устойчивее к окислению (с учётом вашего ограничения по времени и отъезда)
Используйте короткие импульсы и чередование полярности. Вы уже делаете импульсы <10 мс — это правильно. Добавьте ещё смену полярности на каждом цикле: один импульс «плюс на верхний, минус на нижний», следующий — наоборот. Это сильно снижает одностороннюю поляризацию и замедляет рост оксидной плёнки.
Подбирайте порог по месту. Не опирайтесь на справочные значения. Сделайте серию замеров «сухой» и «влажной» бочки и выберите порог срабатывания посередине между этими диапазонами.
Увеличьте гистерезис. Чтобы система не «дребезжала» на границе, задайте разные пороги для включения и выключения (например, «уровень достигнут» при 5 кОм, «уровень упал» при 20 кОм).
Минимизируйте ток. Держите ток через электроды минимальным (обычно достаточно единиц миллиампер). Чем меньше ток, тем медленнее идут электрохимические процессы.
Используйте подходящие материалы. Сталь — не лучший вариант для длительного контакта с водой. Если есть возможность, замените хотя бы один электрод на нержавейку или графит — они намного устойчивее.
Практические советы именно для вашей конструкции
Если менять материалы нельзя, то хотя бы сделайте электроды одинаковыми (та же сталь, та же обработка) и обеспечьте симметричную схему подключения.
Изолируйте резьбу шурупов. Оставьте открытой только небольшую рабочую поверхность (например, 1–2 см стержня). Это уменьшит площадь, подверженную коррозии, и стабилизирует показания.
Сделайте тестовую калибровку перед отъездом. Запишите типичные диапазоны сопротивлений для пустой и полной бочки, а также поведение в переходном режиме. Это поможет понять, какой порог и гистерезис задать.
Добавьте простую защиту от «залипания». Например, если сопротивление держится выше порога более N циклов подряд — считать, что датчик загрязнён, и выводить предупреждение или отключать автоматику.
Важное предостережение
Не используйте для контроля уровня методы, основанные на постоянном токе или длительном контакте: это ускоряет коррозию и делает измерения нестабильными. Ваш подход с короткими импульсами — правильный, но его обязательно нужно дополнить сменой полярности и пороговой логикой с гистерезисом.

Если скажете, какая у вас схема питания и как подключены электроды (напрямую к пинам Arduino, через делитель, через транзисторы и т. д.), подскажу, как доработать код и схему под эти требования.

Цитата (Elementum @ 6 авг 2026 в 22:27)

Очень сложно представить себе пределы сопротивлений во времени.

Давай номер карты, скину тебе на ящик- на две недели должно хватить.

Поплавок с магнитом + герконы.
наконец всеми любимый
поплавок от погружного насоса


Это сообщение отредактировал alexrevda - 7 авг 2026 в 12:21

Цитата (nonexchange @ 7 авг 2026 в 00:30)

Графитовые электроды может быть попробовать?

это которые на АЭС используют? Может не его на хуй? ТС похоже еще тот физик-теоретик

Цитата (Mf26 @ 6 авг 2026 в 22:34)

Датчик уровня воды Скиммерный (герконовый) для бассейна Акватехника арт. АТ 05.31 цена 3000

Датчик PZ-2 к реле контроля уровня PZ-829
600 рэ

Все читать не стал. Крч у многих производителей, даже у иэка, есть мулька на динрейку размером с однополюсный автомат. С тебя два электрода и монтаж.

Я ставил прессостат от стиралки в 2002 году, до сих пор работает в подвале. И реле не нужно.

Подними напряжение на пару киловольт.

Я делал на 555 таймере, две медных проводника от от ввг 1.5, транс, релюхи. 2 года четко работает.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Аммм если мастерить - мастерить из нержавейки и ток 10мА ограничь. Все работае
5-10см2 достаточно
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (VadimirC @ 6 авг 2026 в 22:32)

Поставь поплавок, как в сливном бачке. На кой тебе проводимость измерять, тем более она не стабильна. Чем проще конструкция - меньше отказов.

Первое, что приходит в голову! Сам делал теще капельный полив из бочки. уровень воды в бочке регулирует именно поплавок из сливного бочка!

Цитата (Russell73 @ 6 авг 2026 в 23:57)

Цитата (Elementum @ 6 авг 2026 в 22:57) А вот что интересно. Никто не предложил питать контакты переменным током. Когда на одном из контактов образуется окисл, он тут же нивелируется обратной полярностью. Можно ли этого достичь реактивной нагрузкой? мне кажется это не то место, где нужно усложнять систему. ты ещё деионизатор сделай и залив в вакуумную камеру, чтоб щупы чистые оставались. а рядом киповский шкаф размером с холодильник с сотней мигающих светодиодов для управления. можно ещё синхрофазотрон прикрутить для бомбардировки заряженными частицами деионизованной воды в вакуумном БАКе, чтоб уж наверняка. только глазок не забудь сделать, по яркости эффекта Вавилова-Черенкова будешь оптимальный уровень системы настраивать.

Вот ты ему зачем подсказываешь? Сделает ведь!

Лет 25 назад делал блок управления погружным насосом. Работал у меня он лет 15 без сбоев и ремонтов. Потом отключил по ряду причин. Так что схема проверенная. Датчик - две пластины из нержавейки 10х50 мм, расстояние между ними примерно 3-5 мм, зазор стабилизирован фторопластовой проставкой. Было 4 датчика, один постоянно был погружён, остальные были в воде периодически. Работали без обслуживания.


Это сообщение отредактировал sergeich171 - 7 авг 2026 в 19:25

Цитата (skiobor @ 6 авг 2026 в 23:56)

Цитата (Elementum @ 6 авг 2026 в 22:41) С поплавком я уже экспериментировал. Вода в бочке для полива должна быть теплая. У меня вода из скважины. +8 градусов. Когда в бочке уменьшается, открытие поплавка снижает температуру в бочке. Буквально до 12-16 градусов за счет вытеснения теплой воды, холодной. И такая технология требует вмешательство человека - проверить - открыть - закрыть. А я хочу автоматизировать весь процесс. Это нормально? Если хочешь подождать, пока вода в бочке нагреется, то после налива подожди. Никакие хитрости тут не нужны. У себя я тоже сначала хотел что-то мудрёное придумать, а потом просто включал воду на 2 минуты (есть розетка с часами и таймером), которых хватало на наполнение бочки, через полчаса включался кран капельного полива (тоже готовый покупной) и всё содержимое бочки "выкапывалось" в грядки. На следующий год сделал ещё проще - кран на полив вообще не закрывался - капельки холодной воды не повредят корням растений, тем более если земля за день прогрелась (вода от неё при капельном поливе нагреется).

Про капельный согласен на 100.
Но грядки ты тоже ледяной водой поливаешь?

Цитата (РыжаяПсаки @ 7 авг 2026 в 00:00)

На, не благодари. Схема полностью рабочая, неоднократно проверенная. Всего на одной микросхеме. И безо всяких ардуинов.

Я тоже делал такую, но R8 на 330 ом надо на 477, а VD 522 это в схеме лишний элемент.

Цитата (Krim4anin @ 7 авг 2026 в 12:15)

Проблема с ростом сопротивления — это действительно в первую очередь электрохимическая коррозия (окисление) стальных электродов в воде с примесями. При пропускании тока на металлах формируются оксидные плёнки, плюс могут осаждаться растворённые соли — всё это повышает сопротивление, причём нестабильно во времени. Почему сопротивление «плывёт» Поляризация и пассивация электродов. При контакте с электролитом на поверхности стали быстро образуется оксидный слой, который работает как диэлектрик. Даже за десятки миллисекунд он успевает частично нарастать. Гальванические эффекты. Если у вас два разных металла (или разная обработка поверхностей), между ними возникает гальваническая пара: один электрод корродирует быстрее, другой — медленнее, и картина меняется со временем. Отложения солей и биоплёнка. В жёсткой воде на электродах оседают карбонаты, гидроксиды и т. п., что дополнительно увеличивает сопротивление. Нелинейность при замерах. Омметр подаёт небольшой ток и измеряет падение напряжения. Из‑за поляризации результат сильно зависит от длительности импульса, паузы и истории предыдущих измерений. Чего ожидать по значениям сопротивления В такой системе чёткого «предела» нет: сопротивление может меняться от сотен Ом до десятков и сотен кОм даже в течение нескольких минут. В предельном случае оксидная плёнка и отложения могут довести контакт до МОм — то есть фактически до разрыва цепи. Именно поэтому для контроля уровня по проводимости ориентируются не на абсолютное значение, а на пороговый переход «вода есть / воды нет» и используют калибровку под конкретную воду. Как сделать схему устойчивее к окислению (с учётом вашего ограничения по времени и отъезда) Используйте короткие импульсы и чередование полярности. Вы уже делаете импульсы <10 мс — это правильно. Добавьте ещё смену полярности на каждом цикле: один импульс «плюс на верхний, минус на нижний», следующий — наоборот. Это сильно снижает одностороннюю поляризацию и замедляет рост оксидной плёнки. Подбирайте порог по месту. Не опирайтесь на справочные значения. Сделайте серию замеров «сухой» и «влажной» бочки и выберите порог срабатывания посередине между этими диапазонами. Увеличьте гистерезис. Чтобы система не «дребезжала» на границе, задайте разные пороги для включения и выключения (например, «уровень достигнут» при 5 кОм, «уровень упал» при 20 кОм). Минимизируйте ток. Держите ток через электроды минимальным (обычно достаточно единиц миллиампер). Чем меньше ток, тем медленнее идут электрохимические процессы. Используйте подходящие материалы. Сталь — не лучший вариант для длительного контакта с водой. Если есть возможность, замените хотя бы один электрод на нержавейку или графит — они намного устойчивее. Практические советы именно для вашей конструкции Если менять материалы нельзя, то хотя бы сделайте электроды одинаковыми (та же сталь, та же обработка) и обеспечьте симметричную схему подключения. Изолируйте резьбу шурупов. Оставьте открытой только небольшую рабочую поверхность (например, 1–2 см стержня). Это уменьшит площадь, подверженную коррозии, и стабилизирует показания. Сделайте тестовую калибровку перед отъездом. Запишите типичные диапазоны сопротивлений для пустой и полной бочки, а также поведение в переходном режиме. Это поможет понять, какой порог и гистерезис задать. Добавьте простую защиту от «залипания». Например, если сопротивление держится выше порога более N циклов подряд — считать, что датчик загрязнён, и выводить предупреждение или отключать автоматику. Важное предостережение Не используйте для контроля уровня методы, основанные на постоянном токе или длительном контакте: это ускоряет коррозию и делает измерения нестабильными. Ваш подход с короткими импульсами — правильный, но его обязательно нужно дополнить сменой полярности и пороговой логикой с гистерезисом. Если скажете, какая у вас схема питания и как подключены электроды (напрямую к пинам Arduino, через делитель, через транзисторы и т. д.), подскажу, как доработать код и схему под эти требования.

Спасибо, что ты правильно раскрутил тему. Но пока я использую низкоуглеродистую сталь. По показанию датчиков пока не вижу регрессии, но понимая, что она со временем придет.
Контакты из нержавеющей стали или углерода пока недоступны мне, батарейки, из которых я раньше извлекал графитовый стержень, теперь очень редки.

Цитата (Elementum @ 8 авг 2026 в 00:48)

Цитата (Krim4anin @ 7 авг 2026 в 12:15) Проблема с ростом сопротивления — это действительно в первую очередь электрохимическая коррозия (окисление) стальных электродов в воде с примесями. При пропускании тока на металлах формируются оксидные плёнки, плюс могут осаждаться растворённые соли — всё это повышает сопротивление, причём нестабильно во времени. Почему сопротивление «плывёт» Поляризация и пассивация электродов. При контакте с электролитом на поверхности стали быстро образуется оксидный слой, который работает как диэлектрик. Даже за десятки миллисекунд он успевает частично нарастать. Гальванические эффекты. Если у вас два разных металла (или разная обработка поверхностей), между ними возникает гальваническая пара: один электрод корродирует быстрее, другой — медленнее, и картина меняется со временем. Отложения солей и биоплёнка. В жёсткой воде на электродах оседают карбонаты, гидроксиды и т. п., что дополнительно увеличивает сопротивление. Нелинейность при замерах. Омметр подаёт небольшой ток и измеряет падение напряжения. Из‑за поляризации результат сильно зависит от длительности импульса, паузы и истории предыдущих измерений. Чего ожидать по значениям сопротивления В такой системе чёткого «предела» нет: сопротивление может меняться от сотен Ом до десятков и сотен кОм даже в течение нескольких минут. В предельном случае оксидная плёнка и отложения могут довести контакт до МОм — то есть фактически до разрыва цепи. Именно поэтому для контроля уровня по проводимости ориентируются не на абсолютное значение, а на пороговый переход «вода есть / воды нет» и используют калибровку под конкретную воду. Как сделать схему устойчивее к окислению (с учётом вашего ограничения по времени и отъезда) Используйте короткие импульсы и чередование полярности. Вы уже делаете импульсы <10 мс — это правильно. Добавьте ещё смену полярности на каждом цикле: один импульс «плюс на верхний, минус на нижний», следующий — наоборот. Это сильно снижает одностороннюю поляризацию и замедляет рост оксидной плёнки. Подбирайте порог по месту. Не опирайтесь на справочные значения. Сделайте серию замеров «сухой» и «влажной» бочки и выберите порог срабатывания посередине между этими диапазонами. Увеличьте гистерезис. Чтобы система не «дребезжала» на границе, задайте разные пороги для включения и выключения (например, «уровень достигнут» при 5 кОм, «уровень упал» при 20 кОм). Минимизируйте ток. Держите ток через электроды минимальным (обычно достаточно единиц миллиампер). Чем меньше ток, тем медленнее идут электрохимические процессы. Используйте подходящие материалы. Сталь — не лучший вариант для длительного контакта с водой. Если есть возможность, замените хотя бы один электрод на нержавейку или графит — они намного устойчивее. Практические советы именно для вашей конструкции Если менять материалы нельзя, то хотя бы сделайте электроды одинаковыми (та же сталь, та же обработка) и обеспечьте симметричную схему подключения. Изолируйте резьбу шурупов. Оставьте открытой только небольшую рабочую поверхность (например, 1–2 см стержня). Это уменьшит площадь, подверженную коррозии, и стабилизирует показания. Сделайте тестовую калибровку перед отъездом. Запишите типичные диапазоны сопротивлений для пустой и полной бочки, а также поведение в переходном режиме. Это поможет понять, какой порог и гистерезис задать. Добавьте простую защиту от «залипания». Например, если сопротивление держится выше порога более N циклов подряд — считать, что датчик загрязнён, и выводить предупреждение или отключать автоматику. Важное предостережение Не используйте для контроля уровня методы, основанные на постоянном токе или длительном контакте: это ускоряет коррозию и делает измерения нестабильными. Ваш подход с короткими импульсами — правильный, но его обязательно нужно дополнить сменой полярности и пороговой логикой с гистерезисом. Если скажете, какая у вас схема питания и как подключены электроды (напрямую к пинам Arduino, через делитель, через транзисторы и т. д.), подскажу, как доработать код и схему под эти требования. Спасибо, что ты правильно раскрутил тему. Но пока я использую низкоуглеродистую сталь. По показанию датчиков пока не вижу регрессии, но понимая, что она со временем придет. Контакты из нержавеющей стали или углерода пока недоступны мне, батарейки, из которых я раньше извлекал графитовый стержень, теперь очень редки.

Нержавейка - из неё делают чайники-кастрюли-фритюрницы-сковородки и т. д., полно их выбрасывают - ставят около мусорных баков, может кому нужно, барабаны стиральных машин из нержавейки делают, короче, не дефицит. В конце концов столовые приборы - ложки, вилки, ножи и т. п. Главное - чтобы паялась соотв. флюсом.