Как мы запилили систему отопления, на первом этаже загородного дома

Лепить на саму печку , на верхнюю часть , на метал с обратной стороны которого вода (а то вдруг на длины прилепишь).
Крепить либо на болты ( 2 минуты работы электросваркой) либо на холодную сварку (пластилин который нужно пальцами разминать). Первый вариант есно на века .
На весь дом имеет смысл повесить бесперебойник 2-3кват - и зацепить к нему всё освещение компы и насос , остальное напрямую к счётчику. Телек смотреть при пропавшем свете нахрен не нужно.
Печь в таком варианте никогда не закипит .

Хотя более предпочтителен вариант с самотёком , трубы 60мм -90мм. И включение насоса по такой схеме. Труба от насоса 40мм приваривается к основной трубе 60-90мм под углом 90 , при этом на трубу насоса наварен уголок 25-50мм с таким расчётом - чтобы при установке выходное отверстие уголка направляло поток воды в нужном направлении. Зазор между стенками основной трубы и уголка должен быть примерно равен половине внутреннего диаметра уголка.
На насос ставится два крана (верх-низ) и фильтр , кран для перекрытия потока на трубу 90мм (большой тяжёлый и сука дорогой 1,3к) теперь не нужен.
Работает система по принципу вакуумного подсоса. Естно никакого вакуума там нет , есть небольшое разрежение перед патрубком и давление после - от чего и циркулирует вода. При производительности насоса допустим 2м в высоту (давление) , при таком включении получится 1 метр -чего более чем достаточно.
При этом имеем безопасную систему которая в состоянии работать без электричества -самотёком и с более высокой теплоотдачей - при электричестве. При этом не требуется дёргать какие-либо краны.

25/4 на первой скорости при 3х метрах и кубе в час скорость 0,6
значит на коротком отрезке 6ка зашумит

А что за антифриз? он не токсичен? Не ссыкотно если протечет?

Пишут, что чистый яд.

"главная опасность, возникающая при использовании этиленгликоля, связана с его токсичностью. Этиленгликоль относится к умеренно опасным веществам (третий класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Он ядовит, обладает наркотическим действием на организм человека и способен проникать через кожные покровы. Смертельная доза для человека – 100 мл. Поэтому антифризы на основе этиленгликоля нельзя использовать в системах с двухконтурными теплообменниками, где в случае разгерметизации контуров теплоноситель может попасть в санитарную воду."

Это сообщение отредактировал Ostko - 26.01.2014 - 11:58

За прямые руки зелень. Что касается труб из нержавейки, то оправданием для их установки
вижу только возможный перегрев теплоносителя (т.к. печь дровяная), и разного рода пластиковые трубы
могут расплавиться от перегрева. в остальном ставить нержавейку экономически не оправдано. Еще дровяной котел
я бы подключил через буферную емкость (в крайнем случае гидрострелку), до емкости пускать нержавейку,
после емкости любой пластик(кому что нравится), но тут есть жирный минус, т.к.
емкость стоит денег и теплоносителя уйдет больше. еще не рекомендую заливать трубы бетоном (а тройники и соединения
ни в коем случае) без защиты от прямого контакта с бетоном (гофра, утеплитель вам в помощь).
Краны на радиаторах должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты - это запорная арматура а не регулировочная
( спорьте сколько хотите, но это рекомендация завода изготовителя).
А в целом ребята молодцы. И еще себе можно делать как хочешь или на что денег хватает, а для чужих людей, за их деньги, только
хорошо и только по уму.

Уже выше писали, но все равно...
В случае остановки насоса произойдет мгновенное закипание теплоносителя. Сработает аварийны клапан, и весь антифриз будет в помещении.

Проблему решит ИБП или генератор (если бывают перебои с электричеством). Заказчик предупрежден о возможных последствиях. Мы выполнили свою часть работы по установке системы.......а так там еще есть над чем поработать, на данный конкретный момент система работоспособна и выполняет свою главную задачу - обогревает от одного отопительного прибора несколько помещений.

Весьма подробно описан процесс сверления стен, установки радиаторов. Уровень замечательный. Как заливал систему? Стоимость печи? Короче пост про дрель. Да, и еще угол, заваленный барахлом, много информации дал. Про дымоход можешь да же не постить. На первой фотке его краешек виден, а дальше мы сами додумаем.

Как профессионал дам пару советов:
1. На твердотопливных котлах и системах с гликолевыми наполнителями не применяйте лён!!! Унипак не поможет на котле он прогорит а гликоли его разрушают.
2. Не разбавляйте незамерзайку ибо при закипании котла вода отделиться от гликоля и где нибудь её прихватит к тому же разбавленный гликоль замерзает при -30 а превращаеться в гель который не может провернуть насос при -20. Но в данном случае это не критично.
3.Мощьность котла как я понял сильно превышает мощность отопления нужно ставить буферную ёмкость и подпитку т.к. очень высоки шансы закипания котла. Выброс через защитный клапан газообразного этиленгликоля в помещении не семая радужная перспектива. К тому же наличие буфера даёт возможность меньше подходить к печи/котлу.

Из всех коментов прочитанных понял,что хорошему монтажнику-сантехнику не помешает пару дипломов о техническом образовании.

Для таких случаев ставят трехкратный по объему теплоноситиеля РБ в аналогии с СК
т.е. 24 35 50 литров в данном случае...24 минимум а по уму еще подключают теплые полы/бассик/калорифер

Газ в нашей державе дорожает ежеминутно,вот задумываюсь перейти на печь длительного горения(пиролиз) и сжигать все ,что горит(дрова,пилеты и тд)

Если кто-то расскажет про плюсы и минусы такой печи, будет интересно почитать.

пеноблоки ключом не режутся - ножовкой с твердосплавным зубом. Для самых настырных есть типа клюкарзы шкрябалка, только на себя тянуть))) для закладки арматуры в тело блока.

у всех электронагревателей кпд близок к 100%. в деньгах вы выигрыша не получите. стоимость котла будет больше. и ремонтопригодность там под вопросом.

Добавлено в 19:23

смысл пиролизной печи - дрова нагреваются, возгоняются, образуется горючий газ, который собсно и горит. обычно идут с автоматикой для нагнетания воздуха, т.е. регулирования заданной температуры. ни сажи ни золы не остается. КПД вроде как повыше. требовательны к влажности дров.

Это сообщение отредактировал elvis74 - 26.01.2014 - 19:24

Подскажите я собрался все отопление с железа(ну уж очень не качесвенно сделанно)переделывать на полипропилен.Выход на котле на 3\4 так что трубы на 25 пойдут на стояки (2 этажа -2 контура ленинградки),а далее на батареи 20

Все уже не надо в соседней ветке как по заказу про полипропилен ,и отзывы не очень

Это сообщение отредактировал sibirnsk - 26.01.2014 - 19:41

ТС, спасибо за инфу. Но гофра уж больно шумит - подачу воды из такой трубы в баню делал, там всего метров 5 было, даже на такой длине достаточно сильно шумит. ИМХО, в жилом доме лучше другой вариант использовать.

Что бы не зависить от элекроэнергии я бы установил пиролизный котёл с управлением горения на цепочке(тросике)и забабахал самотёчную систему отопления с насосом для эффективности.Не красиво,зато надёжно!

Уважаемый, а Вы сайтом не ошиблись? Это ведь развлекательный портал. Может Вам еще и возможность онлайн покупки добавить сразу?

Газовый было бы интереснее, а так прокаченная версия обычной печки...

тут вот темка интересная есть)) http://www.forumhouse.ru/threads/153355/

Радиаторы у тебя с байпасом, а насос нет. Почему? вероятность поломки насоса выше нежли радиатора.

А по теме зелень

На группу безопасности я бы не надеялся
1. Причина котел твердотопливный т.е. температура не постоянная от 20 до 100 гр. соответственно давление будет скакать и сплевывать клапан!
2. Наклон на радиатор нужно делать 1,5 - 2 гр. для сбора воздуха и отведения его через кран майевского!
3. Я бы поставил чугунный радиатор для твердотопливного котла, при условии если нет буферной емкости.
4. Насос я бы поставил с бойпасом на случай замены его что бы воду не сливать.
И еще посавил бы фильтр грязевик перед ним. По сколку у тебя в котле теплообменник стальной ржавчина и всякая стружка от радиатора и труб и прочей требухи будет!
5. Теплоноситель я бы залил на основе глицерина или пропиленглюколя что даст нам меньшую реакцию металлов, ну и прокладки не разъест на алл. радиаторах. И меньше бы делал непонятных спусков и подъемов трубы.

Ну за прямые руки которые делали все ровно, а не так сяк. Зелень!

Вапрос! А шо вот так буит хужее? По моему и по хфизике, гор ТП лучше идет к верху, чем на косую. Экономия на каждом радиаторе 60см трубы. Ишо вапрос, на кой,антифриз 1 к2 , достаточно 1 к 5, при любом морозе, будет шуга и никак ни лёд!

Это сообщение отредактировал djdjsacha - 27.01.2014 - 14:39

ка-а-ак все вы усложняете…
Насосы, закрытые баки, эта хрень появилась только в последнее время.
Есть простая и надежная система когда вода в системе сама циркулирует без насосов, без трат на электричество. И даже без регулировочных кранов у батарей. Открытый бак на чердаке или сразу над котлом, если однотажный дом.
Все дома на нашей улице с такой системой отопления работают 40 лет и еще никто ничего не менял, только радиаторы по-моднее ставили.
Никаких взрывов, закипаний, обычные железные трубы