Эксперементы с охлаждением двигателя УАЗ

не,неправ....надо покупать уазы с хранения,как у меня машинка 86-года,периодически подмазываю хамерайтом
правда родное только кузов с рамой:салон паджеро2,двиг406 т тд.....

Это сообщение отредактировал mozgoffnetu - 31.10.2016 - 22:00

Хуясе, это чего он на 120 что ли сработал или еще выше?

А у меня китаец с виской .Заебал этот вой типа 6литрового двигла .
Буду на лектрический переделывать.
Зы.На волгаре был опыт с переделкой

Поздно уже, спать хочу. Не стал вникать в схему подключения, но уверен что и там есть до чего докапаться.
Пробежался по фоткам и пару советов все таки дам.

1- убери провода в гофру, тем более убери провода с верха радиатора. Там изоляция проводов со времинем трескается.
2- Трубы с датчиками разверни клеммами вниз. Иначе, после водных процедур в них останется вода и скиснет все. А так стекать будет. если смажешь клеммы специальной смазкой, то совсем хорошо будет.
3 - Не используй провода из ПВС - быстро трескаются из-за условий эксплуатации.
4- паять на жипе тоже не айс. Киснет быстрее и отламывается легче от тряски (последнее из разряда веры)
5- не используй отечественных клемм. Они из говнилина. Один раз купи хорошие клеммы. Купи пачку и забудь про проблемы.
6 - Два вентилятора от классики, это хуже чем один от нивы. Он двойной и с большей производительностью, при меньшем потреблении. Сейчас в момент пуска, у тебя потребление может достигать 30А. УАЗовский гена такое не стабилизирует. Если будет лебёдка, то пользоваться ею не сможешь - АКБ будет пустой. Ставь нивский вентилятор. Но не Шнивский. Он ставится ПЕРЕД радиатором.
7- Про кнопки тебе сказали уже выше. И правильно сказали. У меня есть шрам на морде лица, именно от таких рубильников, после "ушей" на уазе.
8- Да, и избавляйся от привычки пользоваться белыми стяжками. Они для тепличных условий. тебе нужны черные. Стоят столько же.

Это сообщение отредактировал Макеcа - 1.11.2016 - 00:16

не знаю было нет. но зря реле в кабине. провод между карлсонами силовым контактом реле и акумом должен быть как можно короче чтоб не было потерь нагрева и просадки по сопротивлению. а тут выходит 2 метра провода к каждому

А на волге разве изначально не так? Продаются заглушки головки блока цилиндров в магазине на ЗМЗ двигатель на то место где виска выходит такие вот, вроде как говорят волговские.

Ну и что предлагаете, переносить карлсоны ближе к аккумулятору с радиатором, или аккумулятор под ноги пассажиру ставить? Там все равно будет расстояние около 1,5 метра при любом раскладе. Даже если реле поставить у вентиляторов.

Это сообщение отредактировал ЗСМ - 1.11.2016 - 06:53

пайка в машине? только сварка!

Только фишки с посеребреными контактами. Обмедненые сгнивают за месяц.

Там все четко . ТО спокойно же проходит на страховку. Заводится от кнопки и тумблера. Передний Бампер Риф не самовар. Все предусмотрел. Металл вскрывал корабельной краской (первый слой) . Что не дает ему гнить. Как всему русскому автопрому в суровой среде. Крылья загнуты под эти колеса, а не подрезаны. Для того, чтобы грязь не летела . Не вешать же пластмасс . Под который грязь забивается. И от сырости начинает гнить. Колея расширена проставками


Ивиняюсь за фото . Но на сайт грузится мутно

Это сообщение отредактировал ДмитрийБерг - 1.11.2016 - 12:47

Хватило бы и двух положений принудительно и от датчиков. Нафига среднее? Чтоб закипеть при желании?

Как специалист, ругаюсь:
1. Тумблера, купленные ТСом - говно говняное! За месяц я выкинул 15 штук, купленных как раз с запасом, чтоб не париться! Одна и та же неисправность - вылетает, либо ломается внутренняя пластмасска (это по-колхозному, правильно - диэлектрический шарнир-эксцентрик)! Меняй на стандартную ВАЗовскую клавишу.
2. провод ПВС при 100 градусах выше нуля и при 30 градусах ниже каменеет и рассыпается. Замкнет, как пить дать! Для этого и существуют ПВА, ПГВА или импортные от AEG!
3. ЛЮБОЙ провод - в термостойкую гофру! Это закон!

изменения в конструкции автомобиля необходимо регистрировать(даже сертифицированных производителей).Иначе говоря этот усиленный бампер должен быть вписан в свидетельство

Писали же выше, что для отключения вертухая при преодолении бродов. На вездеходах должна быть такая опция. Эмуляция камазовской гидромуфты с механическим переключателем. Там можно и масляный радиатор отключать на зиму.

Это сообщение отредактировал mrPitkin - 1.11.2016 - 15:37

Всем привет! Ну уж коль пошла такая пьянка ....,напишу и своё мнение! Используем несколько УАЗов(подготовленых) с Тоётовскими дизелями. Изначально тоже ставили электровентиляторы,были разные как отечественные так и иновентеляторы. Уже лет пять как отказались. Потому как в серьёзных говнах они работают постоянно,аккумулятор вытягивают напрочь,причём как простые так и гелевые. Для езды по городу думаю нормуль будет. Что хочу посоветовать если будешь ставить два вентилятора. Датчики включения ставь с разной температурой срабатывания.Они в прадаже есть.

Датчики и так разные. А говён серьезных не так уж и много. Рыбак, охотник, на ралли всякие бездорожные не заточен. Время покажет. Если что ещё пост запилю. "Как я отказался от электровентиляторов УАЗ" ))

Это сообщение отредактировал ЗСМ - 2.11.2016 - 15:01

Все хорошо, но имхо раз уж заделал изменение управления температурным режимом - надо было делать до конца.
Рекомендую чутка переделать, и повесить на автоматичекий режим Блок управления вентиляторами.
Вот такой:
«Борей» – блок плавного управления вентилятором радиатора автомобиля (БУ ЭВСО)
Снимет много вопросов - начиная от уменьшения скачков напряжения при включении вентиляторов до стабилизации термокачки мотора под нагрузкой в пределах +\- 2 градуса. Плюс на него же запустить автоматическое управление дополнительным насосом.