Что нужно знать при замене батарей, центрального отопления, на своем опыте

В свете ремонта в своей квартире и в частности замене радиаторов отопления, узнал, что тут есть много подводных камней, о которых я и попробую рассказать в этой статье.

1. Решите, нужна ли вам замена батарей вообще. Первым делом необходимо проверить терморегулятор (при его наличии), возможно, он забился и горячая вода (пар, масло, антифриз) просто не поступают в радиатор.

2. Если дело не в терморегуляторе и замена действительно нужна - замеряем диаметр подводящих труб и расстояние от пола до нижней части подоконной доски, что бы выбрать размер радиаторов и труб, которые следует купить(Помним, что есть требования СНиП 3.05.01-85, в котором четко прописано какие минимальные расстояния необходимо оставить от всех ближайших точек, об этом подробнее в п.7). Трубы в одной квартире могут отличаться друг от друга, как это было в моем случае (в кухне 1/2, в комнатах -3/4).
3. Проводим расчет необходимого количества секций на площадь помещения, в котором установлена батарея. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м. расчетная тепловая мощность составит 2000 Вт (20 кв.м Х 100 Вт) или 2 кВт. Этот результат нужно разделить на теплоотдачу одной секции, указанную производителем. Например, если она равна 170 Вт, то в нашем случае необходимое количество секций радиатора будет составлять: 2000 Вт / 170 Вт = 11,76, т. е. 12, поскольку результат следует округлить до целого числа. Округление обычно осуществляется в сторону увеличения, однако для помещений, в которых теплопотери ниже среднего, например, для кухни, можно округлять в меньшую сторону. ( http://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/ra...topleniya.html)

4. Далее покупаем радиаторы (в моем случае это были Рифар Монолит), трубы (в моем случае сталь) и шаровые краны (в моем случае это бугатти). Мне рекомендовали покупать радиаторы Российского производства, поскольку у буржуйских внутренние сечения меньшего диаметра и радиаторы в целом более требовательны в качеству воды.
Помним, что в домах разной этажности давление в трубах разное, необходимо проверить, что бы радиаторы были рассчитаны на давление в доме. Например в 12 этажный дом поставить советсвие чугунные батареи не получится - у чугунных батарей рабочее давление около 9кгс/см*2. (http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/487581/radiatory_otopitelnye_chugunnye_tekhnicheskie_usloviya.pdf)
Для простоты определения можно сказать, что если дом многоэтажный и в качестве радиатора использовалась труба с гармошкой, то чугун нам не подойдет и лучше выбрать радиаторы с давлением повыше.
На счет выбора подводящих труб много разговоров: из какого материала делать подводящие трубы и часть стояка (если она переделывается). Ответ прост - из какого материала сделан стояк, из того же материала необходимо делать и подводящие трубы (сталь-сталь, медь-медь, полипропилен- полипропилен). Дело в том, что выбор материала рассчитывался при проектировании дома и самовольно изменять материал нам нельзя.
Шаровыми кранами (запорной арматурой) запрещено проводить тонкую регулировку потока теплоносителя, поэтому если вам необходимо будет регулировать температуру батареи надо купить еще и терморегулятор. Однако, следует помнить, что диаметры в таких регуляторах достаточно малые и забиваются активно (учитывая качество воды в системе отопления). Я решил, что лучше открою зимой окно, чем буду иметь геморой с этим регулятором.

5. Для проведения сварочных работ лучше пригласить сварщика из ЖКУ, ЖЕКа, управляющей компании или из сторонней организации, у которой есть правовая база для проведения таких работ. Так же необходимо согласовать время отключения и включения стояков отопления, даже если на дворе лето.

6. Если стояк сделан из стали или меди, то лучше делать сварку, она надежнее. Резьбовое соединение потенциально менее надежно, но тут многое зависит от рук, которые проводят монтаж. Если подводящие трубы свариваются газом (ацетилен + кислород), то надо помнить, что существует ГОСТ 16037-80, в котором говорится, что трубы малого диаметра необходимо варить внахлест (через стакан или развальцовка). Кстати, в СНиП 3.05.01-85, так же написано: «3.28... Соединение стояков следует выполнять на сварке внахлестку (с раздачей одного конца трубы или соединением безрезьбовой муфтой).»

Добавлено в 11:52
7. На каких расстояниях устанавливать новые радиаторы? В СНиП 3.05.01-85 это тоже прописано:
«3.20. Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее:
60 - от пола,
50 - от нижней поверхности подоконных досок,
25 - от поверхности штукатурки стен.
При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема.
При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии.»

8. Подводящие трубы и сам радиатор должны быть под определенным углом, тоже прописано в СНиП 3.05.01-85: «3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.».

Добавлено в 11:53
9. По завершению работ необходимо, что бы сантехник, спускающий воду, пустил давление (правда далеко не всегда это делают). И проверить наличие протечек, если протечек нет (и воздух уже стравлен через кран Маевского) можно смело заполнять документы и приемо-передаче оборудования и работ. После этого трубы можно красить и радоваться жизни =)

я так сделал. Стало гораздо теплее

Это сообщение отредактировал НоскиВуглу - 20.08.2015 - 12:02

Вот правильная установка батарей

Спасибо! Очень во время, как раз собирался через месяц заняться батареями у себя в хате.

что за бред про чугунные батареи в многоэтажке?, третий этаж 12 этажного дама - до сих пор стоят чугуняки гармошки.

с подъезда небось снял

Да вы ебанулись... У меня уже лет 20 стоят самопальные батареи из 4х труб диаметром 10см... Какой в жопу терморегулятор? Зимой окна на распашку)))

Родителям меняли батареи. Стали резать болгаркой трубу, а оттуда струя пламени в полтора метра длиной. Сантехники акуели мягко говоря. Говорят никогда такого не видели. Поиск в интернете сказал, что это водород скопился. Из-за алюминиевых радиаторов у соседей по стояку. Химическая реакция.

может они радиоактивные?

ГОСТ 8690-94 гласит:
Настоящий стандарт распространяется на чугунные отопительные и блочные радиаторы, предназначенные для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 423 К (150 °С) и рабочим избыточным давлением до 0,9 МПа (9 кгс/см2).

http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3254/

Как именно устроена система отопления в Вашем дома - не знаю. Мб там хитрое разделение идет, что бы не было высокого давления, а мб какие то новые супер чугунявые радиаторы))

было бы очень полезно узнать как делать отопление в новом бревенчатом доме, от электро котла. Если кто готов рассказать, буду благодарен.

А у соседей сверху и снизу как температура? Или ты в частном доме живешь?

ты б лучше рассказал за чей счет производится таинство замены батарей. вот это была бы тема

Двухэтажный дом. Двухконтурный котел. Двухметаллические радиаторы. Вдвое меньше тратим на отопление.

За свой счет.

Никто не жаловался...

а понятно.. ГОСТ от 1994 года, а у меня дом в 91-м построен

Тебя наебали. Внутреннее сечение ты можешь выбрать сам, равно как и выбрать модель радиатора с защитным покрытием от херовой воды. Что, впрочем, поможет чуть меньше, чем никак, потому что в 90% случаев радиаторы идут по пизде не от грязи, а от кислорода в воде. Поэтому, если у тебя дом обвязан не медью, а пластиком (хоть тридцать три раза армированным) - лет через 10 замена.

Как бы я хотел чугунки вернуть, но жаба давит за упл0ченное. Эти новые радиаторы как диффузоры - слышно все что у соседей творится. Может кто решал подобную проблему?

Звук это вибрации. Попробуй снять радиатор и на некоторые металлические элементы наклеить вибропласт автомобильный. Сам не пробовал, но мб и получится.