Самодельные откатные ворота, Абсолютное рукожопство :)

Будет много букв и слов из них (около 2500), фоток штук так эдак 64. Наверное лучше не ломать, возможно ответы на свои замечания увидите ближе к концу повествования. Если вдруг фотки закончатся раньше ,то обязательно об этом сообщу и буду рад выслушать все замечания, предложения и т.д. Поехали.
Задумал было сделать ворота на даче. Что бы машина могла без проблем парковаться параллельно проезду, так как именно при такой парковке она занимает меньше полезной площади участка , а ее и так не много, всего 6 соток. Сразу возникло несколько проблем с выбором ворот- расстояние от моего забора до соседнего всего метра два с половиной (такая ширина дороги) , а машина по длине от 4700 мм и более. Следовательно проем ворот должен быть метров 6 ,что бы мог въехать/выехать любой желающий. Две створки распашных ворот по 3 метра получается полностью не откроются- не подходит. Можно каждую створку разделить по половинке и складывать и их, по типу дверей в старых автобусах. Сделал из деревяшек и сетки рабицы. Вроде открываются/закрываются, но провисают жутко, плюс такая гибкая конструкция –фигня короче. Да. Еще уточнение- сверху не должно быть никаких перекладин, что бы при желании на участок мог въехать любой транспорт. Ну типа грузовик .хотя ему не хватит места для выворота.
Ходил облизывался на откатные ворота разных производителей. Если делать проем хотя бы метра 4 ,что стоимость со своей работой выходила более/менее адекватной, но все уперлось в проем ворот 6 метров. Стоимость на такие ворота для меня космос. И дело даже не в работе , а в том, что ролики нужны подороже, направляющая еще дороже. Да два куска по 6 метров. Грусть/печаль. Ездил по всяким колхозам смотрел кто ,что выдумал- кто-то подвешивал на каретке на верхней перекладине. Кто-то клал швеллер или трубу на землю и потом ролики ездили по ней- дешево, практично ,но не мое. Ну вот как-то со вступлением закончили.
Решил делать все сам из доступных материалов, которые можно купить здесь и сейчас, без длительного ожидания тех же направляющих . Итак для основных механизмов откатных ворот мне понадобился два отрезка по 6 метров профильной трубы 60*60*4 , листовое железо толщиной 5 мм (10 лучше, но ее не смог купить) , резьбовая шпилька М18 пару метров, подшипники от генератора Жигулей 6303 в количестве 16 штук (каретки)+ 1 на концевой ролик, четыре обрезиненных мебельных ролика для верхних роликов (туфта какая-то получилась  ). Ну и сварка, покраска и прочее. Из инструмента была дрель ручная, сварочный инвертор, две болгарки (125 и 180 мм) , ну и кувалда, куда же без нее. Соответственно более-менее обеспеченность станками ускорит и упростит такое изготовление.
Начинаем. Итак представляем в мозгах ворота, приблизительно считаем вес. У меня получилось не сильно много, около 150 кг- это каркас из профильной трубы 40х20х1,5 обшитый профнастилом С8, высотой чуть меньше 2-х метров, точнее 1,80,длинна воротины 6 метров 10 сантиметров. Когда будете делать воротину не забывайте, что некоторая часть заходит за столб с двух сторон, вот потому у меня не 6 метров, а 6,1 м по пять сантиметров заходит за столб. Как и что делать писать подробно не буду, можно и из сетки сварганить или из фруктовых ящиков.
1.Воротина

Как копать столбы, делать закладную и прочее-этого в инете предостаточно, скажу только, что сам делал совсем не так, т.е столбы из профильной трубы 80х80х3 бетонировал на 1 метр, грунт мне позволяет ограничиться этой глубиной, столбы простояли уже три зимы и ничто никуда не увело, потом соединил их понизу трубой 80х40х4(просто как раз такая давно валялась и подходящий кусок, сверху трубой 60х40. снизу приварил швеллер 10. Ну это в обще-то неинтересно. Суть писанины совсем не в этом.
В чем вся сложность найти толстостенную трубу для направляющей, как минимум с толщиной стенки 4 мм, потому как например 60х60х3 заметно прогибается на длине 6 метров, а мне надо 9 метров (6 проем+3 противовес) , не говоря о ширпотребовских 2 мм. Одновременно с этим искал дешевые подшипники, что бы общая стоимость не превысила разумные пределы, а главное доступность.

Я нашел трубы 60х60х4 по 6 метров, пришлось купить 2 штуки, стоимость на тот момент составила 250 рублей за метр, это около 8 баксов (3 т.р. за 12 метров = 93 доллара). Вес двух труб по справочнику составил 88 кг, т.е. вес одного метра больше 7 кг, внушительно, учитывая не сильно большое сечение. Исходя из размеров трубы образовалось место в которое надо было разместить каретку с роликами, т.е. 60-4х2= 52 мм. Ближайшие подшипники которые могут влезть имеют как раз внешний диаметр 52 мм, но если мы их туда и запихнем, то он встанет в распор и вращаться не сможет, поэтому "опускаемся" на один уровень и ищем подшипники с внешним диаметром 47 мм. Опять же например если мы вдруг найдем подшипник с внутренним диаметром 10 мм, то явно этого недостаточно ,ось просто сломается или погнется, поэтому смотрел что бы было минимум 14 мм, нашлось 17. Подшипник 6303. Что еще лучше он используется в генераторах тазовской десятки, это большой подшипник. В магазине я их взял по 80 руб/шт, т.е. 2,5 бакса. умножаем на 16 ,получаем 1280 рублей (30 баксов) Для осей использовал шпильку М18 ,она продавалась за 200 рэ/метр (6,25$). Метр много, но меньше не режут. Итак пока 130 долларов. Но нам нужно еще железо, размеры зависят от размеров каретки, их основания, площадь всех деталей у меня вышла где-то 0,15 м.кв. но надо делать из толщины 10 мм, в наличии у меня была пятерка, поэтому умножаем на 2 и получаем площадь железного куска 0,3 кв.м. цену уже не помню, врать не буду, но вышло это не дорого.


Ну а теперь собственно процесс:

Размечаем, сверлим, выпиливаем, столько отверстий в одной пластине для того, что бы ее приварить к другой, дабы получить общую толщину заготовки 10 мм, все было бы проще с железом изначально толщиной 10 мм. Пилил болгаркой, тонким кругом в 1 мм , долго и нудно. Сейчас для таких дел приобрел плазморез, гораздо веселей работа движется. Поэтому если есть возможность использовать плазму или лазер – используйте. Материальные затраты окупятся свободным временем, тишиной на участке и отсутствием дрожи в руках.
2.Лист железа 5мм. В итоге больше осталось чем использовал для ворот.

3.Заготовка для кареток.

Режем, сверлим, свариваем, зачищаем.
4.

5.

6.

7.

8.

Делаем оси для роликов/подшипников из резьбовой шпильки М18, посадочный диаметр подшипника 17,но так как на шпильке резьба ,то подшипник очень хорошо и туго напрессовывается на нее, ничего точить -стачивать не надо.
9.

10.

11.

Сверлил все ступенчатым кобальтовым сверлом, дорогое , но очень удобное, хвостовик треугольный, т.е. провернуть в патроне не получится.
12.

Для того что бы ось была перпендикулярна поверхности каретки при сварке навинчиваем гайку и плотно ее прижимаем к каретке.
13.




Это сообщение отредактировал Backpor - 5.06.2015 - 16:55

Далее ролики/подшипники. Как оказалось производитель сильно экономит на смазке или считает, что они будут вращаться исключительно с оборотами выше чем 10000 в мин.
14.

15.

У нас не такие скорости вращения, находятся в близости от земли (влага) и что бы поменьше ржавели набейте смазки туда, но обязательно низкотемпературную, так как товарищ, что собрал такие же ворота по моему подобию напоролся на то, что ворота в морозы очень плохо открывались, он использовал какую-то нашу смазку, я пользовал Ликви Моли с молибденом (-30 до +125 град Цельсия).
16.

17.

Изначально я профукал тему, что смазки в подшипниках нет, поэтому пришлось смазывать уже на каретке.
18.

19.

Надеваем на оси шайбы, дабы подшипник не терся о железяку, не забываем, что весь "пакет" должен быть не шире 52 мм. Далее напрессовываем подшипники у которых манжеты вернули назад на оси, можно делать прессом, можно молотком с соответствующей оправкой, отрезаем лишнюю длину оси, прихватываем сваркой.
20.

21.

22.

Аналогично изготовляем основание для каретки, так же размечаем, пилим, свариваем, сверлим.

Собираем каретку ,привинчиваем опорную площадку. Диаметр отверстий в опорной площадке должны быть больше чем шпильки в фундаменте, что бы была возможность двигать каретку влево/вправо/перед/назад . С этим закончили.
23.

24.

25.