Шуруповерт Makita 6281D, глубокая профилактика вместо ремонта

Сперва немного лирики
Намедни, друзья, бог послал очень незадорого сей аппарат б/у Makita 6281D, куплен у хорошо знакомого человека за 1тр плюс 500р за родную зарядку. Причина продажи - возраст, умершая батарея, к слову мне как ремонтнику часто обращаются мутные личности в плане покупки за копейки порой очень неплохого инструмента, но судя по чужому опыту, подобные предложения почти всегда ведут за собой ненужные соприкосновения с законом, а зачастую и потерю купленного инструмента и денег, поэтому дел с такими персонажами я стараюсь не иметь.
Так что имеем после беглого осмотра: корпус отлично прошел проверку на кручение и лязг, нулевой радиальный и осевой люфт патрона (как проверить будет написано ниже), реально еле тянущая батарея и подозрительный глухой шум редуктора вместо обычного тихого шелеста, также из двигателя еле уловимый запах гари. Налицо убитый насмерть аппарат
Но, сразу насторожило: чистая головка винта в патроне, не раздолбанные губки, кольцевые царапины с гладкими краями на ободе патрона и заводская геометрия корпуса, а на косметику мне все равно, кроме особо тяжелых случаев

Решено, аппарат куплен, возможность "манибека" обговорена
26 фоток

Уже дома, раздев батарею было найдено первое несоответствие - вес, по весу батарее износа на 75-80%, а на деле 5-10 (тут друзья, не обессудьте точные цифры по весу назвать не могу, это мой хлеб, да и к тому же изначальный вес сильно разнится от партии и даты выпуска элементов батареи, скажу лишь чем тяжелее - тем лучше, разница между новыми и совсем убитыми батареями примерно 80-60г в старых выпусках, в новых еще меньше.
Вместо многократных контрольных зарядов-разрядов есть полевой способ оценки и почти мгновенный - это тупо взвесить батарею в любой степени заряда на точных весах.
Почти тоже самое о батарее показал замер напряжений и токов с нагрузочным сопротивлением в 1Ом - батарейка жива как никогда, и ее ресурс даже на треть не исчерпан - токовая отдача весьма уверенна, забегая вперед скажу, с питанием двигателя: голый движок все в норме, а с редуктором даже на холостую ток сильно завышен - значит копать нужно не электрику в плане заявленной дохлой батареи, а механику: или подклинивает опорный подшипник или ерундит редуктор из-за износа, постороннего предмета, плохой смазки, загрязненности и тд

Займемся хирургией аппарата, на этом примере легко научится обслуживать свой инструмент самому.
Требуется отвертка Ph2, пинцет, нефрас (лучше Калоша), уайт-спирит, стаканчики-салфетки.
Важно пользоваться немагнитным инструментом, любые деталюшки запросто намагничиваются в секунду и после этого начинают тянуть к себе снаружи весь металл вовнутрь редуктора

Дабы не попасть в уголок ужасов шуруповерт сперва был разобран, продут, а первая ступень редуктора была разобрана ранее, отмыта и собрана обратно.
для вскрытия жужика отворачиваем 9 винтов 3х16 (винты все одинаковые), сперва 4 винта на ручке (сорванные шлицы на 4 винтах ручки могут сказать о попытке присоединения запястного или плечевого ремня, что говорит о прошлой работе на высоте - плохой предвестник, на будущее), затем страгиваем на оборот винт №5 и только потом крест-накрест сначала ослабляем и затем выкручиваем винты по схеме 1-3 и 2-4, нужно все это делать именно в такой последовательности, поверьте, это важно

у Макит большинство инструмента легко вскрываются, тут нет защелок, клиньевых зацепов и прочих ненужностей как у других производителей
Открутив винты, половинка корпуса без никаких препятствий легко снимается слабым потягиванием вверх. Рекомендую сразу нанести линию маркером на корпусе редуктора параллельно маркировке на двигателе - это поможет в будущем.
Имеем: утопленную в своем пазу колодку под батарейку, курок также в своем гнезде, с добротным сечением провода с кембриками, двигатель и редуктор в сборе, все это снимается вытягиванием снизу вверх

Обратите внимание при съеме куркового механизма - он просто вытягивается из своих пазов, но все же старайтесь понежнее освободить его от реверсного переключателя (нижняя стрелка) и повнимательнее отнеситесь к мелкой железке (на верхней стрелке) - это пружина фиксатора момента затяжки, ее легко потерять

аккуратно взявшись за патрон и двигатель, извлекаем, стараемся быть внимательнее к переключателю скоростей (стрелочка) и рекомендуется сразу его отстегнуть от отростка на редукторе, поддев заднюю пружину (их две) под переключателем тонким предметом
все освободившиеся пластмаски включая корпус моем под краном горячей водой кисточкой, распенив ее на хозмыле, споласкиваем, высушиваем на батарее
к слову: материал корпуса прекрасно выдерживает отмывку любыми бытовыми растворителями, лишь космофен 5 или 10, а также ацетон могут придать белесость (выводится суконкой с неагрессивным машинным маслом)

двигатель присоединен к редуктору простым байонетным способом, крутим движок и редуктор навстречу примерно на 10 градусов и все расстегивается

раздетый от корпуса, шуруповерт без редуктора: реверсный переключатель, двигатель-курок-колодка, переключатель скоростей(при съеме не потеряйте обе пружинки, их потерять тяжело, но можно)

вид двигателя сзади
у Макит 62-линейки не предусмотрена замена щеток, ресурс щеток практически равен ресурсу двигателя (хватает примерно на 1-2 года тяжелой работы) и по задумке производителя весь двигатель меняется целиком (оригинал стоит примерно 600р) однако при тяжелой работе щетки ввиду сильных токов могут износится гораздо раньше, также после полетов с высоты бывает поломка одного из двух тангенциальных держателей щеток, как это устранить роликов полно, вкратце: отжимаются лепестки на торце двигателя (стрелочки), снимается задний подшипниковый щит, старые щетки сошлифовываются в ноль и к родным латунным держателям подпаиваются подходящие щетки или рукожопятся новые держатели и к ним подпаиваются новые щетки

ставим редуктор "на попа" и видим крышку редуктора, она закреплена также байонетно и легко снимается откручиванием против часовой на 10-15 градусов взяв за отверстия пинцетом

сняли крышку, видим 3 сателлита, посаженные на водило и коронную шестерню с Х-образными зацепами на корпус, положения шестеренок записывать не нужно, это качественный инструмент

снимаем 3 сателлита и водило, видим уже 5 сателлитов следующей ступени редуктора

снимаем коронную шестерню с Х-образными зацепами, и видим те же 5 сателлитов уже поближе, обращаем внимание на штифты (их 4 штуки под 90 градусов) 2 явно видимые отмечены стрелками, отросток переключателя скоростей отмечен кружком

вытягиваем за отросток переключателя скоростей обод вместе со скользящей по нему на штифтах коронной шестерне (не потеряйте штифты, они мелкие, каленые - проволочками не отделаетесь), утеря всего одного штифта приводит к покупке нового редуктора), также видим снятые 5 сателлитов и их водило

С первой ступенью редуктора разобрались, она была вымыта заранее, а вот начиная со второй уже начинается треш, с этого узла и ниже не было ничего заранее подготовлено, видим 5 сателлитов и застарелую грязную смазку

свинчиваем пластмассовый корпус 1 ступени, видим изношенные зубья стопора водила переключателя передач на корпусе - это говорит либо о случайном переключении передач на ходу либо о систематическом недовключении передач до щелчка

после снятия корпуса первой ступени видно одно дистанционное кольцо (их по количеству чем меньше - тем лучше, бывало по 5 колец разной толщины), а также 5 сателлитов, коронка

снимаем водило и 5 сателлитов, уже видно, что водило с другого конца имеет Х-образный зацеп вместо шестеренки, открывается взору механизм роликового блокиратора, к слову - роликовый считается самым простым и надежным, но не самым дешевым - вещь прецизионная, у других производителей встречаются блокираторы на коромысле из полоски пружинистой стали или на подпружиненных собачках
коромысло как правило сминается либо ломается при грубой работе, а собачки залипают, иногда ломаются пружины и затем лопаются сами собачки - в обоих случаях куски пружинок, собачек или коромысла ведут к заклиниванию редуктора, прочность же роликового блокиратора ограничена лишь прочностью его стакана и корпуса редуктора в целом

снимаем дистанционное кольцо и коронную шестерню, которая снизу уже имеет 6 зубцов и является силовым элементом регулятора момента затяжки, внутри редуктора видим шарики-толкатели (они спаренные их всего 12 штук)

извлекаем шарики, 2 ролика и толкатель блокиратора, внутри видим лишь хвостовик и 6-лучевой стакан корпуса блокиратора

снимаем стакан блокиратора и добираемся до основания редуктора шуруповерта - внутреннего опорного подшипника

отмытые недра редуктора, одна из выемок помечена цифрой 1 (стрелочка) - это может понадобится при замене подшипника или деталей регулятора момента
помыв корпус и сняв стопорное кольцо на валу, я убедился в рабочей пригодности внутреннего подшипника, целостности его постели и дальнейшие работы сочтены ненужными: никаких люфтов нет как и никаких повреждений, шлиц пальцами проворачивается с легким усилием как и должно быть
Вкратце о замене подшипников: для замены нужно отвернуть винт в глубине патрона, он имеет плоский шлиц под широкую отвертку, несет левую резьбу и отворачивается по часовой стрелке (!!!), затем зажав в губках патрона Г-образный шестигранник при собранном шуруповерте пытаемся отвернуть как обычно против часовой если не поддается не прилагайте большого усилия - лопнет стакан блокиратора часто вместе с корпусом редуктора, также к разрыву корпуса редуктора или поломке вала приводит "гиревой" способ свинчивания патрона - зажав в патроне любую Г-образную штукенцию, вращаем и резко подводим жужик к массивной железке, дома чаще всего это гиря, процентах где-то в 10-15 откручивается патрон
По другому можно разобрав редуктор, и предварительно отмочив резьбу на патроне керосином, накинуть на внутренний хвостовик качественный торцовый ключ на 7 и попытаться отвернуть уже таким способом, ну а если при этом лопнет вал - видать не судьба
после свинчивания патрона, снимаем кольцо регулятора момента, под ним будет гайка регулятора, отвинчиваем(осторожно пружина может прыгнуть в лицо), снимаем широкую пружину, площадку, после всего этого молоточком через деревяшку изнутри выбивается вал с внешним подшипником из корпуса редуктора, внутренний подшипник из своей постели выбивается снаружи подходящей трубкой
при сборке совместить 1 на кольце регулятора с 1 на выемке внутри редуктора(стрелочка)

Это сообщение отредактировал Hexuss - 18.10.2016 - 23:40

промываем извлеченное хозяйство (ну уже детали 2-ступени) подогретым уайт-спиритом, для это рекомендую разрезать пополам пластиковую бутылку, налить на сантиметр уйат-спирита, подержать в кипятке, накидать деталюшек и накрыв салфеткою недолго побултыхать без фанатизма, отмытые детальки достаем пинцетом и ополаскиваем, также бултыхая, в другом стаканчике с нефрасом (а лучше с Калошей) ее греть не нужно, не отмывшиеся железки не доставая из спирита чистим натуральной кисточкой для художников, высушиваем на салфетке

собираем обратно, для смазки вполне подойдет отечественный Литол (в переписке производитель нехотя рекомендовал любую неагрессивную пластичную смазку для зубчатых передач соответствующую условиям эксплуатации при условии герметичности механизма), нельзя класть много много смазки, шуруповерт начнет "потеть" или того хуже сопливить притягивая всю грязь, наносим расплющенной ватной палочкой без ваты на конце, понемногу - важно смазать лишь головки зубьев, ни в коем случае не пихать смазку столовыми ложками

помним об умеренности смазки и не забываем обратный порядок сборки

отвинчиваем баойнетный фланец от двигателя и также моем фланец с мылом (на фланце изнутри скапливается вся грязь из проточного воздуха при работе), высушиваем, сам хвостовик моем нефрасом под углом кисточкой, не допуская попадания бензина внутрь двигателя, смазывать хвостовик не нужно