и ведь ни одного вопроса, а зачем собственно такие заморочки со стабилизатором? вера в волшебство? надежда что он будет поддавать в сеть недостающие вольты? это тогда надо ИБП большой мощности мастырить, там и стаб встроенный. Стаб больше для повышенного, чтобы не погорели нежные приборы. Но если есть желание именно стаб, то ставь его на чувствительные приборы, холодос прежде всего, компрессор не любит просадок. и для него ниже 180 через короткое время ведет к смерти. хотя там надежнее просто реле напряжения, которое просто не даст ему включиться при низком. а по теме, если есть возможность расковырять то место где этот клубок и сделать по нормальному, то вперед к советам, а если нет, то просто ревизию провести на предмет целостности изоляции, замотать концы и не вспоминать до следующего ремонта. презде всего убрать эту порнографию и воткнуть нормальную распаячную коробку. и туда воткнуть соединители тира "орех" туда можно и 4 провода всунуть, главное что там латунные пластины, прямого контакта между проводами нет.
Не, ну стаб реально работает. Энергия Константа называется, до 230В, +/- 3% поднимает.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
ЯП, сначала проводку заменил если она как на фото.
Лучше и не скажешь. Не играйте с проводкой. Если возникают вопросы как лучше сделать - делайте дорого и качественно. Когда сам(а) понимаешь нагруженность и прочее, можно многую порнуху смастерить, но там и вопросов нет - можно или нет - нельзя, но работать будет.
ТС самое главное забыл сказать: что за стабилизатор-то?
Ты прям всю квартиру хочешь на стабилизатор посадить, или отдельные линии / комнаты? Если всю квартиру, то стабилизатор киловатт на 8-10 у тебя должен быть: стиралка + чайник + микроволновка + утюг или фен = это уже около 6 киловатт. А там еще свет, телевизор, комп..
По твоей алюминиевой разводке в квартире: раньше линии пускали совмещённые, например, гостиная + кухня и коридор + санузел + вторая комната. Деления на верхний свет и розетки не было. Причём, довольно часто розетки были сквозными, например в кухне и гостиной (если стена общая).
В любом случае, в распаечную коробку вверху на стене в каждой комнате приходит линия от щитка, а далее расходится по комнате по розеткам и выключателям.
Поэтому давай-ка сперва определись, что именно ты хочешь запитать.
Записать всю квартиру, но мы уже давно привыкли, более 3кВт нагрузки не давать, отключаем не нужные приборы, автомат на вводе 25А, однофазный, на квартиру 1 фаза всего!
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ваго! Специальная клемма, с пастой, для алюминий+медь
Прогорают они под нагрузкой, только в в путь. Имел неосторожность такие ставить (ваго, родные), через два года отгорели. А сейчас родные трудно найти, то есть, лотерея. Выше уже сказали - гильза алюминий/медь. Обжимные клещи, хотя бы самые простые. Ну и изоляцию поверх, чтоб от влаги. Работает уже около пяти лет, первые два мониторил, не обгорают. Ваго - максимум для люстры.
Ну я тоже могу тогда сказать что вот те прозрачные клеммы тоже лет пять стоят.. На них всё практически, все розетки.. И чайник и микроволновка и аэрогриль и сплит и все потребители остальные.. Не отгорает ничего.. Чего надо включить что бы отгорело?.. Быстрее автомат выбьет..
Раньше, без стаба какая схема была? Вот в неё "врезаешь" стаб после реле напряжения. И не лезь в коробки - это надо было делать раньше, когда о ремонте думал. Жилы соединять клемниками ваго PS а что за слой штукатурки такой вокруг коробки? В эту штукатурку когда ремонт делал ты мог смело проложить новую проводку без штробы
Вага - шляпа медь с люминем сводить. Или проводку менять , или гильза..и чо я про водку?...
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Лучше и не скажешь. Не играйте с проводкой. Если возникают вопросы как лучше сделать - делайте дорого и качественно. Когда сам(а) понимаешь нагруженность и прочее, можно многую порнуху смастерить, но там и вопросов нет - можно или нет - нельзя, но работать будет.
Жисть такая, нет денег на полный ремонт и замену проводки . С новья или при полном ремонте всё бы сам сделал, включая штробление, навыки есть.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Бери только гильзы под опрессовку, клеммники ваго только на свет, под более-мене есерьёзной нагрузкой они сразу отгорают, проверял. Да и на свет подумай стоит ли - при случайном КЗ сначала выходят из строя они, а уже потом срабатывает автомат.
правильно - провести заново с нуля медью новую проводку. я это делал в своих квартирах всегда, и поверьте, затраченные на это ресурсы окупаются отсуствием последующего геморроя.
но если "прям совсем денег нет", я бы использовал клемники серии TB (это те где провод прижимается металлической пластиной, пластины там сами по себе совместимы и с медью и с алюминием, для монтажа достаточно отвертки, TB-3503 впихивается в распредкоробку и держит 35А).
СИЗ, пайка и сварка для меди с алюминием недопустимы, насчет опрессовки - не знаю, сам не делал. Пружинные зажимы типа WAGO имеют привычку ослабевать через год-два и устраивать пожар. Китайские клемники где прижим провода торцом шурупа тоже не рекомендую, тем более с алюминием.
и ведь ни одного вопроса, а зачем собственно такие заморочки со стабилизатором? вера в волшебство? надежда что он будет поддавать в сеть недостающие вольты? это тогда надо ИБП большой мощности мастырить, там и стаб встроенный. Стаб больше для повышенного, чтобы не погорели нежные приборы. Но если есть желание именно стаб, то ставь его на чувствительные приборы, холодос прежде всего, компрессор не любит просадок. и для него ниже 180 через короткое время ведет к смерти. хотя там надежнее просто реле напряжения, которое просто не даст ему включиться при низком. а по теме, если есть возможность расковырять то место где этот клубок и сделать по нормальному, то вперед к советам, а если нет, то просто ревизию провести на предмет целостности изоляции, замотать концы и не вспоминать до следующего ремонта. презде всего убрать эту порнографию и воткнуть нормальную распаячную коробку. и туда воткнуть соединители тира "орех" туда можно и 4 провода всунуть, главное что там латунные пластины, прямого контакта между проводами нет.
Да, будет добавлять. Даже релейный спокойно со 180 до 220В поднимает. Тут больше вопрос в мощности этого самого стаба, она должна быть больше расчётной нагрузки. Естественно с учётом проводов и их соединений! В остальном конечно верно, нужно делать нормальную проводку.
Кст. ТС просадка напряжения у тебя в квартире в розетках или в этажном щитке на входе в квартирные автоматы??
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Винтовое соединение в колодке склонно к ослаблению, при сильных нагрузках идет деформация проводника от нагрева. Требуется постоянный мониторинг (ну, раз в полгода винт поджимать). Теоретически, ничего не будет, особенно если брать нормальную колодку, рублей за 500 формата 1/2. Но ведь возьмут колодку в полиэтилене 10 мест за 50 рублей. И практически, гарантию отгарания или пожара.
У вас колодки неправильные (белые китайские годны только для люстр). Берите те где провод прижимает пластина, а не торец винта. Там огроменная площадь контакта, поэтому они не греются от слова вообще. И ослабевать там нечему. У меня в нескольких распредкоробках TB-3503 (а на электроплиту TB-6003) смонитрованы мною больше 10 лет назад, убраны под обои и местами даже под плитку, и ровным счетом ничего с ними те 10 лет не происходит. В частности потому, что огроменный запас по площади контакта и по току, даже если намеренно устроить без автомата КЗ ампер на 100, то провод отгорит быстрее той колодки.
Не благодари ЗЫ: Если wago - то покури документацию. В стандартные клеммы люминь нельзя. Для него спец исполнение.
Гениально. Под гайку ещё гровер, подложить чтобы соединение не ослабло со временем. А как за изолировать? Не изолентой же?
Гровер? на алюминиевую жилу??? Категорически противопоказано: люминь под гровером "течёт". Для изоляции вспомни про термоусадку.
У меня на кухне алюминиевая проводка для плиты шла в мет. трубе, дом 1980 года, состояние отличное, переход на медь сделал болтиком, как на фото, две шайбы гровер, "течет" уже с 2007 года,никак не вытечет, нагрузка висит- варочная панель+ духовка встр.Считаю такое соединение одним из самых надежных, надежнее только сварка или пайка. Помимо термоусадки, клеевой и обычной, сейчас появилась жидкая изолента двух видов - обычная и повышенной эластичности, видел у доктора Дью в ролике.
Это сообщение отредактировал IOMABE - 9 сен 2026 в 21:45
В розетку, которая медным проводом с алюминиевым соединена через соединители с пастой, я и сварочный включал.. Ничего не случается с этой клеммой.. Хз.. Я даже не думаю что с ней должно что-то произойти..
Раньше, без стаба какая схема была? Вот в неё "врезаешь" стаб после реле напряжения.
Обьясните пожалуйста смысловую нагрузку реле напряжения перед стабом. В документации к реле указано выставлять не более 20% от 220 в обе стороны. В документации к стабу указаны, например у меня, от 105 до 280, кажется. Зачем реле на дин рейке перед релейным стабом?
А почему бы вместо трубочки которая там на рисунке, (с одной стороны медь , с другой алюминий.). , почему бы не взять просто целиковую латунную например трубочку.. Латунь ни с медью не конфликтует, ни с алюминием.. Вроде.. Ну вот и вопрос: почему не используется латунная гильза для опрессовки?. Есть кто шарит в этом деле?))
Попробуй любое латунное изделие согнуть/смять/опрессовать 😁. Не получится🤗
Размещено через приложение ЯПлакалъ
В розетку, которая медным проводом с алюминиевым соединена через соединители с пастой, я и сварочный включал.. Ничего не случается с этой клеммой.. Хз.. Я даже не думаю что с ней должно что-то произойти..
У ваго главное - не нарваться на подделку, оригиналы служат долго и беспрблемно, у меня летний душ- бочка 200 л., тэном, на Тэн приходит люминь (че было), чтобы не было коррозии, непосредственно в контакты Тэна заходит медь, ибо у него они медные, соединение медяхи и люминя через ваго, все это служитдесятилетиями под открыты небом, сверху защищает сама бочка от дождя, но от влажности ничем ваги не защищены.
О, класс, сейчас электрики друг перед другом выеживаться начнут. Пошел за попкорном)
чо тут выежывацца то - винт/болт м4 взял и через шайбы люминь/медь скрутил. изолентой обмотал. всё.
Такой вариант исключает образование гальванопары, но годится только для случаев очень невысокой нагрузки в сравнении с сечением провода, потому что даже небольшой нагрев ослабит резьбовое соединение. Плюс к тому, контакт будет через сталь, а её удельное сопротивление выше не только меди, но даже алюминия.
Самая обычная клеммная колодка латунная под соответствующее сечение. Ну, для порядка медь туда суваемую лучше залудить припоем. Двумя винтами зажать. Сечения контакта по латуни хватит с головой-и залуженная медь не будет химичить с алюминием. Все. Для электроплиты и стиралки лучше, конечно, всеж прямую медь от щитка протянуть. Если не будете подвешивать на линию больше положенных кВт для алюминия по сечению-простоит еще сто лет. Только надо все же состояние изоляции алюминия смотреть-она за много лет могла и в негодность превратиться-особенно, если грелась где. И видел тут, как вскрыли полы доски паркетной-а там провода по квартире еще строителями социализма под полом были проложены-а там некоторые провода прошиты гвоздями сверху-не видно же, доски пола втемную пришивали-хозяин говорит-да, полы тут старались не мыть всегда, током через гвозди било И ничего, стояло пятьдесят лет. А алюминиевые провода-и в резине, и в пвх-что под полом лежали и не перегружались-как новые, жилы чистые, аж сверкают.
Винтовое соединение в колодке склонно к ослаблению, при сильных нагрузках идет деформация проводника от нагрева. Требуется постоянный мониторинг (ну, раз в полгода винт поджимать). Теоретически, ничего не будет, особенно если брать нормальную колодку, рублей за 500 формата 1/2. Но ведь возьмут колодку в полиэтилене 10 мест за 50 рублей. И практически, гарантию отгарания или пожара.
Провод люминь по квартире обычно 2,5 квадрата. Нагрузка 3.5кВт. Ток 16а такое соединение нормально выдержит-да такого тока обычно по квартире и нет в обычном быту-ну, утюг или обогреватель в 2 кВт максимум. А если во всех четырех комнатах по утюгу и фену включить-это никакая проводка не выдержит, это уже голова должна быть-в СССР никто кольца не делал, от входа до дальней точки один провод. Никто даже четверку на стандартные розетки не тянет. Да больше 16а уже и розетки стандартные потекут. А в обычной ситуации это какие-то сотни ватт максимум. Кухня, конечно-отдельный разговор. А комнатам и обычных колодок вполне хватит-латунных китайских из Леруа. Иначе все советские квартиры, коих большинство на алюминии и обычных скрутках пассатижами пятьдесят лет-безо всяких клемм и, до недавнего времени, с черными бакелитовыми, давно приварившимися автоматами-давно погорели бы. Но горят, зачастую,почему то новые квартиры, где все на меди, гильзах за сто тыщ мильонов и со щитком из нескольких десятков дифов со всякими ограничителями.
Это сообщение отредактировал SonxRazuma - 9 сен 2026 в 21:55
правильно - провести заново с нуля медью новую проводку. я это делал в своих квартирах всегда, и поверьте, затраченные на это ресурсы окупаются отсуствием последующего геморроя.
но если "прям совсем денег нет", я бы использовал клемники серии TB (это те где провод прижимается металлической пластиной, пластины там сами по себе совместимы и с медью и с алюминием, для монтажа достаточно отвертки, TB-3503 впихивается в распредкоробку и держит 35А).
СИЗ, пайка и сварка для меди с алюминием недопустимы, насчет опрессовки - не знаю, сам не делал. Пружинные зажимы типа WAGO имеют привычку ослабевать через год-два и устраивать пожар. Китайские клемники где прижим провода торцом шурупа тоже не рекомендую, тем более с алюминием.
Кстати да, колодка неплохая, только размер великоват(
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Да, будет добавлять. Даже релейный спокойно со 180 до 220В поднимает. Тут больше вопрос в мощности этого самого стаба, она должна быть больше расчётной нагрузки. Естественно с учётом проводов и их соединений! В остальном конечно верно, нужно делать нормальную проводку.
Кст. ТС просадка напряжения у тебя в квартире в розетках или в этажном щитке на входе в квартирные автоматы??
Стаб на 10кВа, электромеханический. Но нам по идее больше 3-3,5 кВт нагрузки и не надо, привыкли уже отключать ненужное, иначе стояк в подъезде выгорит! Просад идёт по фазе в стояке!
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Не играйте с проводкой. Если возникают вопросы как лучше сделать - делайте дорого и качественно. Когда сам(а) понимаешь нагруженность и прочее, можно многую порнуху смастерить, но там и вопросов нет - можно или нет - нельзя, но работать будет. 
И ничего, стояло пятьдесят лет. А алюминиевые провода-и в резине, и в пвх-что под полом лежали и не перегружались-как новые, жилы чистые, аж сверкают.
yaplakal.com