Круто, молодцы, что семья дружная и рукастая. По диодным светильникам - не советовал бы в жилых комнатах. У диодов совсем плохой свет, спектр совсем отличный от естественного, они крайне отрицательно влияют на зрение. Экономия экономией, но лучше уж люминесцент с электронными пускателями и стабилизатором на входе.
За ремонт всегда зелень. Сам в нём по-уши. Одно непонятно. Зачем делать откос на стороне, куда открывается дверь. Нужно было поставить её заподлицо со стеной и наклеить обналичку. И брус в профиле лишний. Может покрутить. В перегородках в месте установки двери ставится сдвоенный профиль. Вот здесь подробно дверной узел. Может кому пригодится.
Все правильно сказал, а то я как каркас увидел так сразу понял что в семье два инженера) Добавлю, чтоб брус не вело пропиливаешь на две трети а глубину каждые 40см.Или вообще из кусков собираешь. Дерево там нужно только для крепления коробки. А если дверь тяжелая, то есть усиленный профиль.
Вы семьей просто молодцы, Видела предыдущий ремонт, хороший ) . я тоже хочу этот стиль. Но обои в комнате родителей просто отвратные (((((( бля, даже аж коммент заставили написать, они
Насчет установки двери поддержу-поспешили немного.Сначала бы ВСЕ с гипсом закончили. А то ведь замудохались ее от пыли да шпатлевки отмывать. :)
позвольте и строителю слово вставить: двери ставим сразу после штукатурки,от срача спасаем полотно стрейч-пленкой,а коробку-малярным скотчем. делается это для того,чтоб шпатлевкой можно было подогнать стену под коробку,исправить,если стена не в уровне,и на итоге наличка ляжет красиво и без зазоров. в финише,после ремонта протереть дверь полиролем мебельным,если пыль всетаки села-и дверь красивей чем на витрине
Если уж по-правильному,дверь ставится после всех мокрых и грязных работ,иначе коробки наберут влагу из воздуха или штукатурки-шпаклевки,если прям на коробку мазать-а именно так маляры обычно делают.Иначе это халтура,не хайтек,а хай так!
Чего вы приипались к дилетантам - своими руками, на свой вкус и на безопасность строения никак такие ремонты не влияют. Единственное, что мне не понравилось - так это обилие труб отопления на стене, дума, эта схема не очень эстетична, а в общем и целом - для новичков вполне прилично. ТС - если вдруг придёшь пианый домой и стукнешься о стену в месте, где кирпичом дверной проём заложил и кирпич вывалится - когда протрезвеешь и начнёшь восстанавливать - новую кладку связывай со стеной посредством забивания гвоздей 150 или оббитыми от обмазки электродами в основную стену, про профиль в проёме уже сказали. Удачи.
че там с полом у тебя, как устроен, сколько, чего, а то мне надо этим летом пол в комнате 20 кв. перебирать , лаги лиственница, доска 40 ка, хочу утеплить и от мышей сетку пустить
Вот этого моя жена боялась до ужаса. Поэтому дверной проём я высверливал перфоратором.
Когда я работал на ЧАЭС по контракту "Системы противопожарной защиты", одним из видов работ была ликвидация любых отверстий, способствующих возникновению "свободного протока воздуха" (это одно из многих требований к уцелевшим помещениям 4-го энергоблока и ДЭ, которые попадают под купол нового "Саркофага"). Если положение дверных проёмов (в том числе) имело "предрасположенность" к возникновению сквозняков, то они герметично замуровывались, а в специально рассчитанных местах прорезались новые (если их наличие обусловливалось технологическими нуждами). Работа при наличии мощного промышленного инструмента - плёвая. Если бы не один нюанс: толщина стен между помещениями стартовала от 600 мм. Если "попадали" на несущие, то толщина была over 1000 мм. Сейсмостойкое армирование (арматура от D=20 до D= 60 mm). Бетон - марку не помню, но прочность рассчитана на прямое лобовое падение тяжёлого транспортного самолёта при полной загрузке на максимальной скорости. И основное условие - ПОЛНОЕ отсутствие пыли при всех видах работ. Это жёсткое требование службы РБ, связанное с высвобождением из-под пылеподавляющего покрытия стен активных "послеаварийных" изотопов (в-основном, бета-активных) в составе пыли и аэрозолей.
1. Болгарки отпали сразу. Их доработали в "непылящее" исполнение путём подвода к зоне резания полиуретанового шланга малого диаметра, кустарно подсоединённого к водяному насосу охлаждения переносной буровой установки "Хилти". В домашнем варианте - тот же шланг + ближайший источник проточной воды. Вместо кожуха "по умолчанию" на диск болгарки кустарно монтируется самодельный кожух типа "зонт" с воронкой и шлангом для стока мачмалы в пластиковую бочку. Минус - небольшая глубина реза (до 60 mm макс.), хотя для двусторонней резки в домашних условиях этого с головой хватит. 2. Перфораторы отпали постепенно. Причина - невозможность точной разметки поверхностей для двустороннего встречного бурения + большая толщина арматуры + быстрый износ буров + отсутствие вблизи места работ оборудования для быстрого изготовления и сварки удлиняющих штанг на буры + малый диаметр буров. В домашних условиях "оконтурить" дверной проём перфоратором - идеальный вариант. Проблему запылённости решает периодическая подача воды в зону бурения. Да хоть из пластиковой бутылки с трубочкой в крышке. 3. Работы были выполнены с помощью переносной буровой установки "Хилти" с контуром принудительной подачи воды внутрь коронки. Путём горизонтального крепления её на стену анкерами. Использовалась пустотелая буровая коронка D=120 mm и наборная штанга из двух элементов. Сложность состояла только в точности разметки стены под крепление установки для каждого последующего бурения - с целью минимизировать остаточную высоту "перешейков". И в необходимости вовремя переключаться с автоматической подачи штанги на ручную во время "пробуривания" арматуры. 4. Остатки "перешейков" не выравнивали, т.к. габариты изначально делали "с припуском". Нужных размеров достигали поверхностным бетонированием.
Ламинат, как я понимаю, положили не просто поперёк коридора, но и даже не заморачивались с правильной укладкой. Я не говорю про неровный пол, тут уж хозяин барин, но при такой поверхности и такой укладке, мне кажется, он расползется очень быстро. Будут щели в палец.
Все бы ничего, любители ведь, НО проводка без гофрорукава в профилях - это пиздец, а еще инженеры!
Это сообщение отредактировал tungus1980 - 6 янв 2014 в 02:47
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Одно непонятно. Зачем делать откос на стороне, куда открывается дверь. Нужно было поставить её заподлицо со стеной и наклеить обналичку. И брус в профиле лишний. Может покрутить. В перегородках в месте установки двери ставится сдвоенный профиль.
yaplakal.com