Соберу сам, что тут сложного

УЗО - сравнивает количество апмер которые пришли через фазу и ушли через ноль, если разница становится больше 30 мили ампер (для жилого узо, или 100 милиампер для технического), то УЗО выключается. Отсюда правило - Если что-то подключено через УЗО, то и Ноль должен быть подключен именно через это же УЗО (и никакой другой ноль нельзя подключать к шине после этого УЗО).
Принцип действия - человек это маленький конденсатор который может накопить определённый заряд (от 40 до 400 мили ампер для сети 220в в зависимости от телосложения). Так вот, если человек хватается за фазу и ноль (либо любой заземленный предмет), то в него(или через него) утекает определённое количество тока ПОЧТИ ВСЕГДА большее чем 30 милиампер. УЗО видит эту утечку и отключается. Итог: вместо того, чтобы человека тряхнуло током вплоть до летального исхода, просто отключаются те розетки, которые были подключены через УЗО, а сам человек даже не почувствовал удара током (моё имхо - обязателен для установки и в квартирах и в частных домах).
Автомат - примитивный выключатель отсечного тока.
Принцип действия: сверху всегда написано количество отсечных ампер (с2, с6, с10, с16 итд) рассмотрим для примера автомат "с16". данная цифра значит что автомавт отключится если потребление энергии превысит 16 Ампер, что в переводе на киловатты значит (16*220=3520) 3.5 киловатт. Например - если в розетку включен чайник на 2 киловатта, то всё нормально, но если произойдёт замыкание проводов(кот перегрыз провод от чайника или сам чайник китайское говно и внутри пробило диодный мост), то электропотребление резко возрастает и автомат отключается. НО!!! обязательно Автоматы должны соответствовать проводке! Я не раз видел выгоревшую под ноль проводку с не отключившимся автоматом. Люди ставят автомат с64 (думая чем больше цифра тем лучше автомат), и подключают к ним провода сечением 0.75мм2 (с безопасной нагрузкой не более 10 Ампер-2.2 киловатта) в итоге- при нагрузке большей чем 2.2кв но меньшей чем 14кв провод просто выгорал. (итог - ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО с чётким расчётом на потребляемую мощность и сечения кабелей)
ДИФАвтомат - простой симбиоз УЗО и обычного автомата. (моё имхо - ненужная вещь, так как стОит гораздо дороже чем автомат+УЗО)

для трёх фазных цепей (в дачных посёлках в связи с повсеместным переходом на СИП стало очень модным подключение трёх фаз):
ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО только 4-ёх полосные автоматы, узо, контакторы и т д (чтобы одним устройством отключались все фазы и ноль), не редки случаи в домах, где ноль подключен напрямую на шину, людей после выключения автоматов всё равно било током(прилетал потенциал через ноль из-за некачественного зануления на трансформаторе и столбах). Также сталкивался с перекосом фаз где ноль был подключен через отдельный автомат. (в случае коротких замыканий и перепотребления энергии в БОЛЬШИНСТВЕ случаев вырубает именно Нулевой автомат. В итоге все три фазы соединяются через нулевую шину без утилизации и в доме все хватают от 380 до 0 вольт в зависимости от дисбаланса пофазного энергопотребления, что приводит к выгоранию большинства подключенных приборов).

Контроль фаз - на мой взгляд обязательная вещь для всех у кого три фазы. Принцип работы - устройство контролирует вольтаж на каждой фазе и между каждой фазой защищая от: сверх высоких напряжений, сверх низких напряжений, большой разницы напряжения между фазами, неправильной очередностью фаз. защищая от большинства проблем которые могут возникнуть в трёх фазной сети.
(п.с. контроль очерёдности фаз необходим если стоят трёх фазные двигатели, потому что в них от очередности зависит направление вращения двигателя. в моей практике был момент когда в СНТ после обрыва проводов на столбах и их последующего ремонта было изменено чередование фаз, и хозяева ничего не подозревая пришли в свой бассейн и включили аэро-гейзер (ООООЧень мощный насос который качает воздух в пол бассейна), вот только он начал крутиться в обратную сторону - засосал воды, мощным гидроударом выломался обратный клапан воздуховода и как итог - весь бассейн оказался в тех помещении нанеся суммарного ущерба на несколько сотен миллионов (хозяева там устроили склад картин, холодильники для шуб и вин и т д) .

Итог: для однофазной сети ставится 2-ух полосный вводящий автомат, после него УЗО, а далее уже разводится по автоматам потребителей(количество по желанию хозяина- от вообще без автоматов, до автомата на каждую лампу и розетку)
для трёхфазной сети:
4-ёх полосный вводящий автомат от него в реле контроля фаз после него в УЗО, и далее в автоматы потребителей, желательно распределяя фазы между потребителями так, чтобы своей нагрузкой выровнять межфазное напряжение.
например Реле защиты показывает текущее напряжение(лучше смотреть вечером в выходные) на 1 фазе 202 на второй - 221 на третей- 237 это значит что в вашем посёлке почти все используют первую фазу и немного вторую, а третью почти нет. тогда основные потребители в доме лучше подключить к 3 фазе, а первую наоборот поменьше использовать.
Ну и не забывать защиту от дурака- то есть не делать, так чтобы в одной комнате первая розетка была на одной фазе, а вторая розетка на другой. (у меня например 1 этаж дома фаза 2, второй этаж - фаза три, первый этаж бани фаза 1 второй этаж бани фаза 2, однофазное оборудование бассейна на фазе 1, улица - фаза 2 в итоге и сбалансировал вольтаж дома (217-223 на всех фазах) и почти полностью исключил вероятность межфазового замыкания.

установкой дополнительных УЗО и автоматов облегчается локализация проблемных участков. ТОесть если на весь дом одно УЗО и его начнёт вырубать, то будет довольно сложно обнаружить место утечки тока, потому что придётся проверять весь дом целиком, или измысливать обходные пути проверок отключая все автоматы и подключая по одному пока не выбьет ( но так как большинство ставят однополосные автоматы, то это сработает если утечка на фазном проводе или приборе), откручивая нейтрали от шины(если замыкание нейтрального провода с заземлением, например залило уличную розетку, изоляция нейтрали перетёрлась об арматуру в бетоне) и т.д.