Шуруповерт Makita 6281D, глубокая профилактика вместо ремонта

все аккуратно собирается в обратном порядке, все шестеренки легко встают на свое место ничего там особо центрировать и силой забивать не нужно.
Собранный редуктор пристегиваем к двигателю, сначала накидываем переключатель скоростей в отросток на редукторе, вставляем реверсный переключатель в половинку корпуса, затем в корпус нежно кладем двигатель с редуктором в сборе на свои места, потом курок заправляется в переключатель реверса и опускается в свой паз, последней вставляется колодка батареи, проследите за той мелкой железкой с фото 4 - она должна быть утоплена вровень с половинкой корпуса, полезно нанести на нее грамульку смазки - полегче будет переключаться момент затяжки.
Вторая половинка корпуса при правильно уложенном редукторе с двигателем ложится сразу без зазоров, зазор бывает при неровной укладке редуктора/двигателя или их байонетном развинчивании, или когда не ложится в свои ручьи переключатель скоростей.
Для завинчивания нужно каждый винт, вставив в свое место потихоньку проворачивать против часовой до прыжка вниз (щупаем родную резьбу) и после этого крутим как обычно, при попадании в родную резьбу винт идет легко, а если идет туго - вы нарезаете вторую резьбу, что совсем ни к чему - сильно ослабляет само крепление.
Затягиваем также как развинчивали, по той же схеме, плотно крест-накрест, при этом следить за положением корпуса - важно совместить обе половинки как можно ровнее, это сильно влияет на жесткость собранного шуруповерта

Это сообщение отредактировал Hexuss - 19.10.2016 - 00:25

проверяем зазоры и внизу - все должно быть как можно точнее, в самую последнюю очередь закручиваем винты на ручке

Первое время работайте на 1 скорости пока не обкатается и не притрется смазка, работая сразу на второй скорости есть риск отбрасывания всей свежей смазки от зубьев
Да и кстати: до сих пор живо слепо копируемое неправильно переведенное утверждение о режимах работы, якобы 1-скорость для нежностей, а 2-скорость для грубостей
на самом деле все как раз наоборот: 1 скорость для тяжелой работы (оно и понятно - включается дополнительная понижающая редукция)

несколько слов о покупке Б/У
у аккумуляторного инструмента 2/3 стоимости - цена батареек с зарядником, от этого стоит исходить при оценке
При покупке в первую очередь смотрим зазоры по корпусу - везде должно быть ровно, внимательно смотрим по периметру юбку ручки и шлицы всех винтов корпуса.
Крепкими руками проверяем скрипы-хрусты: одной рукой берем за спинку, другой за юбку ручки, заранее сняв батарею - плотно сжимаем и крутим, не должно быть хрустов, скрипов, лязга и люфтов корпуса при этом следим за положениями половинок корпуса особенно в стыках возле патрона(ф26 и 27).
Проверяем патрон на целостность губок и плотность обхвата, гладкость вращения обоймы(подклинка говорит о засоре или износе), внутри патрона проверяем винт (сорванные шлицы на винте нам ни к чему)
Смотрим люфт опорных подшипников: скручиваем кольцо момента на сверление, а губки патрона сжимаем в ноль и взяв их щепотью, шевелим - не должно быть никаких люфтов по оси (патрон вперед-назад) или радиальных (патрон вверх-вниз), затем выворачиваем кольцо момента на 1 - должен появится еле уловимый люфт, это абсолютно нормально, намного хуже если люфтов как не было так и нет - это перетянут редуктор (вспоминаем про дистанционное кольцо на ф26), перетяжка чревата быстрым износом батареи и двигателя

Затем сворачиваем кольцо на 12-14, зажимаем патрон рукой включаем заворот, шуруповерт крутит, но тяжело, при этом от редуктора должен исходить тихий шелест, двигатель должен заметно отзываться на смену силы нажатия на курок, а из щелей двигателя не должно пахнуть острой гарью, полудохлая батарея сразу выдаст себя через полминутки такого кручения.
Также смотрим на "острость" углов и выпуклых элементов корпуса (обманчивая внешняя новизна запросто придается полировкой)

На этом все, друзья
Не бойтесь осмотрительной покупки инструмента б/у, также как и не стесняйтесь профилактики своего инструмента
архисложного и архидорогого ничего нет, самый важный ресурс - аккуратность

Это сообщение отредактировал Hexuss - 18.10.2016 - 23:55

Хотелось бы по подробнее про этот момент и, если можно, объяснение. Тянет на Нобелевскую премию.

Имя , сестра , имя! Адрес , брат , адрес! Куда везти электроинструмент для починки?

Хуяссе, ТС, это получается, что "убитые" батареи в большинстве случаев живительным уколом дистиллята спасти можно? Смысла в замене на новые нет?

Это сообщение отредактировал JIblC - 18.10.2016 - 23:56

Что можно сделать если весь патрон люфтит?

Высыхают акки. Или ты думал, что 80 грамм электрончиков в батарейки не помещается?

Чёрт побери, по-моему я только что спалил чьё-то ноу-хау. Прости, ТС

Это сообщение отредактировал JIblC - 19.10.2016 - 00:06

новая батарея весит 670 грамм, убитая 628 (одна из партий 2013 года)
мне кажется тут не нужно нобелевских мозгов

А про аккумулятор где???я читал читал,читал читал и оппааа - про акк тихо
Дружище,расскажи про ревизию батареи,у тебя все понятно пишется

Это сообщение отредактировал vrotparohod - 19.10.2016 - 00:02

это как про механика и проктолога, который через глушитель движок перебрал, я в акуе

Спасибо за подробное описание.
Жалею только о том, что каждый пост нельзя позеленить несколько раз.

Спасибо, позновательно!
Приходилось менять банки аккумулятора у шурика., но никогда ещё не разбирал его

Чётко и ясно
пригодиццо
Агромнейшее сыпасыба!

TC, а подскажи, есть Makita BHP453SHE (с режимом удара)
имеется проблема с патроном, периодически при затягивании хрустит (с конкретным свистом)
Похоже на проскакивание зубьев. Проходит после сжатия губок патрона до упора.

проблема именно с патроном, а не с редуктором

Это сообщение отредактировал l0g0ut - 19.10.2016 - 00:10

Батарейки имеются ввиду NiCd?
Литиевые я так понимаю не сохнут (так чтобы по весу различить).

У меня возник дурацкий вопрос. Заряженный аккумулятор тяжелее разряженного?

взвесь аккум для начала, потом спрашивай...

заряженные и разряженные по весу одинаковые
разница лишь между убитыми и новыми батареями, но при этом следует их взвешивать раздетыми
просто вес корпуса батареи неодинаков и также сильно разнится от завода и рынка сбыта, для разных рынков состав пластика разный
скажем для европейского рынка с их тараканами в плане экологии корпуса чуть тяжелее, для азиатского наоборот

друзья, особенно ценимы батарейки для японского и австралийского рынка - их ресурс почти вдвое выше обычных
так сложилось, что именно эти две островные страны предъявляют самые строгие требования к импортерам на ввозимую продукцию
так что если будете в Японии или в Австралии не смотрите на фудзияму и кенгуру, а закупайтесь батарейками к своему инструменту

Так это? Куда в батарейку дистилят-то колоть? Или дырочку сверлить?

Это сообщение отредактировал smekalof - 19.10.2016 - 01:55

ну капец, секрет полишенеля прям.
Знание факта от чего они мрут не добавляет шансов эффективно насытить влагой высохший гель. Все эти варки в баночке и прочие танцы с бубном полумеры.

в банке металгидридника есть дырки для выделения газа, сразу за ними находится прослойка гелевого электролита. Гуглите устройство аккумуляторов и смотрите.
В процессе интенсивного разряда вода из электролита уходит и гелевая прослойка начинает подсыхать и кристаллизоваться в зоне контакта с пластинами. По мере ее подсыхания снижаются показатели аккумулятора, до тех пор пока окончательно не сдохнет.
А теперь самое интересное, эффективного способа разбавить водой высохший гель не разбирая аккумулятор нет. Народ их варит или замачивает в дистиллированной воде, кому то помогает, кому то не очень.

Я свой убитый лампочкой от авто-поворотника разрядил, а потом ещё куллером
от компа на ноль.
Теперь после 3 часов зарядки, крутит и работает какое-то время норм. Но всё равно, это как-то не оживило даже на 50%. Но по мелочи закрутить - теперь норм!
Колись ТС куда и что колоть в какой пропорции! Может сразу купить аккумуляторную кислоту? а? )))

Круто! А я блин заморачиваюсь... меряю ёмкость каждого аккумулятора...
А всего то делов... При покупке взвесить и в процессе эксплуатации смотреть на сколько "похудела"...

Друг, что за колхоз? Какой нахер литол? Ты б ещё солидолу туда пихул или как прадеды телегу - дёгтем помазал бы На дворе 21 век. Деталюшки стали маленькие, а нагрузки на них огромные. Литол уже не годится. Служит недолго, масляную плёнку не держит, трущиеся поверхности прихватываются и быстро изнашиваются, чернеет, дубеет. Сходи в магаз или закажи любую современную полимочевинную смазку, например из дешевых - Chevron SRI. Увидишь разницу сразу. Износ уменьшится в разы, будет крутиться в любой мороз и повторно разбирать придётся только если что то реально сломается. Один раз заложишь и повторно разбирать для промывки и замены смазки будет не нужно. А если разберёшь - сам убедишься что внутри всё чисто и как новенькое. Современные смазки закладываются на весь срок службы, не боятся воды, морозов, экстремальных нагрузок и не усыхают. Я уж 10 лет как юзаю. И в инструментах и в авто. Привет семье!

Это сообщение отредактировал masteran - 19.10.2016 - 02:45