Модель танка Т-90А в масштабе 1/35, Как я его собирал и придавал ему жизни

26.
После каждой покраски аэрограф надо чистить с применением нужных растворителей. Я применял универсальный растворитель для чистки аэрографов от Tamiya.

Чтобы почистить аэрограф нужно:
1. Слить всю оставшуюся краску
2. Залить в емкость для краски не много жидкости для чистки аэрографов и помыть ее жесткой кистью (я использовал кисть с щетиной)
3. Продуть через аэрограф получившуюся жижу (я использовал для этого специальную емкость от JAS).
4. Если все еще видна краске – повторить процедуру
5. Теперь надо разобрать аэрограф – по этому поводу в YouTube множество роликов, либо по инструкции
6. Почистить все тряпочкой/ершиками/чем угодно, что не оставляет после себя ворса или клочков
7. Собрать все обратно
Занятие довольно муторное, но без этого жизнь аэрографа резко сократится…

27.
Так как я решил красить танк в маскировочный окрас, то пришлось кропотливо клеить для каждого цвета маски. Для этого я купил специальную маскирующую ленту от Tamiya. Сначала попробовал обычный малярный скотч, но он не очень хорошо укрывал модель и края покраски получались грязными.

28.
Все цвета нанесены!

29.
Уже красавец, но мне хотелось сделать танк, который не просто сошел со стапеля, а уже пожил какую-то жизнь, так что приключения только начинаются!

30.
Далее в ход пошли фильтры, которые должны «соединить» все цвета и придать нужны оттенок модели.

Фильтры – это очень сильно разбавленные краски (где-то 90-95% растворителя и 5-10% пигмента). Но для тех, кто не хочет промахнуться, есть отличные готовые решения от MiG. Есть и другие производители, но с ними я не работал.
Я взял готовый набор для эффектов для союзной (основный цвет – зеленый) техники от MiG, но, если честно, их вариант фильтров мне в итоге не очень понравился подбором цветов – светло-бежевый очень сильно съехал в бурый. Хотя в целом получилось красиво – просто не совсем то, что предполагалось в начале

31.
После фильтров пришло время нанесения масляных точек или, как у нас его зовут, визеринга (от английского – weathering. Наверное, самый близкий перевод – старение от погодных условий).

Для этого я из того же работа взял масляные краски MiG 502 Abteilung. Цвета там было всего 2, но и так нормально. Вообще лучше 4-6 оттенков контрастных – тогда эффект будет очень хорошо передан.

Суть этого эффекта в том, чтобы создать потеки на краске и следы от потоков воды, грязи, ветра и прочего. Для этого на поверхность хаотически наносятся точки этой краски на горизонтальные поверхности, а на сильно наклоненные – легкие разноцветные полосы.
Так как масло долго сохнет, то времени на его размазывание достаточно, но больше 2-4 минут лучше не ждать. Когда вы нанесли точки, то берете широкую кисть с не большим количеством Уайт-спирита и начинаете размазывать краску. На вертикальных поверхностях – вдоль направления полос, а на горизонтальных – тычковыми движениями.
Но не перестарайтесь – совсем стирать всю краску не надо – должны остаться легкие полосы и потеки.

32.
У меня получилось не супер, но не плохо – нужно больше практики…

33.
Когда я все завизерил, следующим этапом стало покрытие всей модели глянцевым лаком (либо сатиновым, он же полуматовый). Это сатиновый, но мне он показался очень уж глянцевым каким-то...

34.
Вот такая башня получилась. Особенно мне нравится пулемет 

А нужно нам это для того, чтобы наносить смывку!

Смывка – это специально подготовленная эмалевая краска, с помощью которой подчеркиваются швы и мелкие элементы на модели. Так сказать, Ambient Occlusion для модели
Для того, чтобы она хорошо растекалась вдоль швов и деталей поверхность и делается гладкой.

35.
Так как я использовал MIG Dark Wash я подумал, что помощь светлой силы мне очень поможет! Йода следит за тем, чтобы я не перешел слишком сильно на темную сторону

36.
Вот тут можно наглядно увидеть на двух ведущих колесах (хотя, если честно, на фото это не так заметно) в чем разница. Слева – «без смывки», справа – «со смывкой».

37.
Когда работаешь со смывкой нужно быть достаточно аккуратным, чтобы не развести грязь. Хотя если вы не много напачкали – не проблема, так как все можно просто вытереть – смывка очень жидкая и долго сохнет.

38.
Основная техника нанесения – макаете тонкую кисть в смывку так, чтобы краски на ней было много, и она почти капала, потом аккуратно подносите кисть к шву или углу в модели и еле-еле прикасаетесь. Так как краска очень текучая, то она сама перейдет на модель и распределится вдоль швов, углов и любых неровностей.

39.
Вот такой боец получился! Но дальше будет не менее занятно!

40.
Сколы! Они же Chipping.
Вообще, пока я читал разные сайты на эту тему, наткнулся на массу разных мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что это все полная фигня, кто-то наоборот – все советует применять их для реалистичности. Но так как я захотел не много «обтесать в боях» свой танк, то решил применить эту технику!

41.
Разумеется, я решил пойти по не самой легкой дороге и выбрал один из самых сложных методов покраски – сколы с подложкой.
Суть этой техники состоит в том, что сначала надо нарисовать как бы слой грунтовки, до которой скололась краска, а потом максимально аккуратно по ней нарисовать уже ржавый скол (я это делал двумя разными оттенками коричневого для еще большего эффекта).

42.
Вообще, что касается разных техник – тут, похоже, нет придела воображению человека:
1. Рисование кистью
2. Губкой
3. С помощью лака для волос и соли
Это то, что я с ходу вспомнил

43.
Но, как и в любом деле, тут нужно чувство меры. Ну, либо, если хочется сделать очень ржавый убитый танк, то там можно скалывать и скалывать. Хотя там бы я лучше применил несколько слоев лака с солью.

44.
Для больших поверхностей я решил применить губку. Она дает просто роскошный эффект больших потертостей. Для этого губка слегка смачивается в краске, вытирается почти насухо, а затем нужное место промакивается губкой (ни в коем случае не тереть – просто надо ткнуть губкой в нужное место).
Вот тут я нанес сначала «грунт под краской».

45.
А затем так же губкой нанес еще два слоя коричневого. Получилось клевое ободранное днище танка!

46.
Ну и вид спереди. По-моему, получилось то, что надо!
Здесь я уже покрыл модель матовым лаком для следующего этапа.

47.
Пигменты!
По сути своей, пигменты – это то, из чего состоит краска, только без жидкого растворителя и других добавок. Это просто сухой порошок, обладающий цветом.
Подробно про все способы нанесения пигментов я останавливаться не буду. Скажу лишь, что выбрал вариант с использованием фиксатора для пигментов MiG Pigment Fixer. Тут есть одна важная особенность – стереть пигмент больше не получится, если что не так получилось. Только еще сверху покрыть можно

Развел грязищу! Перед этим нанес на гусеницы специальную смывку для траков.

48.
Катки получились просто роскошные! Пальцем натер все основные трущиеся детали специальным пигментом для эффекта вороненого металла (Gun Metal), но, в принципе, можно было обойтись просто натертым карандашом.

49.
Так же с помощью пигментов отлично получается имитировать запыление и загрязнение танка во всяких швах и т.д.
Для этого пигмент наносится на нужное место (лучше сразу несколько цветов для живости) и размывается либо Разбавителем для смывок, либо фиксером. Главное, чтобы в нужных местах осталось побольше пигмента.

50.
В районе выхлопа и на конце ствола нанес пигмент сажи для эффекта. Потом подумал, что для этого можно было бы использовать толченый активированный уголь