Балканы 2015, 18 стран, 14 800 км, 2 моря.

ЖД

Там же находится деревня Кустурицы, красивые деревянные домики, вокруг национальный парк.

Для тех, кто не хочет, как мы, вставать ни свет, ни заря, прямо на станции есть пара отелей, но стоимость номеров в них уже прилично выше.

Максим от такого развлечения был в диком восторге: носится по станции, между поездами, а за 20 минут до рейса сам залез в вагон и отказывался выходить оттуда. Бесконечно повторял «ту-ту» и «чух-чух», а всем соседям по вагону рассказал, что «Аксим едет на ту-ту», «… и мама едет, и папа едет».

Во время движения, кстати, можно выходить в некое подобие тамбура – площадку с перилами – и смотреть на горы оттуда. Особенно интересные ощущения от нахождения там во время проезда по туннелям – точка света быстро уходит вдаль и сужается, а тебя обволакивает темнота, и все это на приличной скорости.

В оба конца ехать не обязательно. При желании на конечно можно сойти, и не возвращаться обратно на паровозике. Но тогда кто-то должен встречать вас на другой станции, иначе придется идти обратно пешком. Мы же спокойно на этом же паровозике вернулись обратно, успев посидеть во всех 4 полупустых вагонах (они все разные по интерьеру)

После Осьмицы отправились в Белград, столицу Сербии. И хотя к нему ведет несколько автомагистралей, мы, благодаря опять-таки навигатору, умудрились не попасть ни на одну из них. Более того, нам пришлось преодолеть несколько небольших перевалов, где кое-где дорога сползла в ущелье (местами в пропасть «ушла» вся встречка). Дорога шла у нас по гребням гор, с кучей поворотов и по каким-то богом забытым селам. И из-за этого в Белград мы въехали довольно поздно, но до отеля успели заехать к мемориалу-мавзолею Тито и к храму Саввы.

Последний произвел на нас огромное впечатление своими колоссальными размерами и объемом внутреннего пространства. И хотя в храме полным ходом шел ремонт, не сложно было представить, насколько он красив. Оно и не удивительно, ведь храм Святого Саввы принадлежит к числу крупнейших в мире православных храмов.

Уже вечером, в гостинице, мы познакомились с девушками из России, которые прилетели на Балканы, арендовали машину и, так же как и мы, посетили здесь несколько стран.

07.07.2015
В отличие от большинства дней, утро начали не со сборов вещей и отъезда из гостиницы, а с пешей прогулке по городу. Правда, прогулка была больше похожа на марш-бросок в экстремальных условиях: даже утром стояла изнуряющая жара, плюс нагрузка в виде коляски с ребенком и ограничение по времени – к полудню мы должны были освободить номер.

Первым делом отправились в музей Николы Теслы, но без экскурсии машины и агрегаты там не включают, без чего музей достаточно скучен; а ждать полтора часа до ближайшей экскурсии нам не хотелось, поэтому побродили немного по музею сами и отправились дальше.

Дальше наш маршрут проходил мимо церкви Святого Марка, Дворца Парламента, по пешеходной зоне к крепости Калемагдан. Как это, к сожалению, часто бывает, сама крепость сохранилась плоховато, стоят лишь стены. Зато от неё открывается неплохой вид на Дунай, и набережная оборудована для отдыха – стоят скамейки и есть сеть тротуаров.

В центре Белграда практически ничего не напоминает о войне НАТО против Югославии. Практически все восстановили, изредка встречаются обгоревшие небоскребы и памятники погибшим детям.

Здесь же, в центре, мы в очередной раз заметили своеобразную «фишку» местных уличных кафе – через сеть мелких трубочек по периметру летнего шатра они распыляют воду в виде мелкой пыли. Или, на худой конец, подводят мелкий шланг к вентилятору. В такую жару подобные вещи приятно освежают и не дают изжариться за столиками кафе.

В отель вернулись уже на трамвае, а оттуда, на машине, проехали к башне Янко Сибиньянина, которая стоит на холме Градош. Башня построена в конце 19 века и символизирует 1000-летнее присутствие венгров в Панонской низменности, так что чаще её так и называют башней тысячелетия.

Последним в списке «к осмотру» в Белграде стал музей воздухоплавания, расположенный на подъезде к аэропорту. Внутри самого музея находится некогда сбитый американский самолет-невидимка, а вокруг музея расположились самолеты и вертолеты всех мастей. Но поскольку к обеду здесь уже +33 в тени (к 19:00 было +34, а к 20:00 — +30), долго на открытом воздухе не выдерживаем, сворачиваем осмотр летательных аппаратов и снова забиваемся в машину, к кондиционеру.

Покинув Белград, едем в сторону Нового Сада. Этот город является столицей Воеводино – автономии, каковой раньше являлась и Косово. Разница лишь в том, что Воеводино, в отличии от Косово, в итоге осталось в составе Сербии.

На подъезде к Новому Саду заскочили в крепость Петроварадин, которая, как, оказалось, активно готовилась к какому-то фестивалю. Под шумок, вместе с машинами рабочих, просочились прямо на территорию крепости и, потолкавшись между машинами, ограждениями и снующими рабочими отправились в сам Новый Сад, к Собору Девы Марии. Зайти в него нам, к сожалению, не удалось – он был уже закрыт. Обошли по кругу и пришли к выводу, что он уже больше похож не на представителя балканской архитектуры, а больше напомнил нам соборы Вены.

В Новом Саду мы закончили осмотр Сербии, и по автобанам, частично проходящим по территории сопредельной Хорватии (сколько же раз мы пересекали границу?) отправились на ночлег в строну Бани Луки – городка в Боснии и Герцеговине. Столице Республики Сербская.

Шныряя по одним и тем же автобанам на территории разных стран, заметили, что цены на проезд по ним здесь сильно отличаются: в Сербии, например, с нас взяли около 130 рублей в сербских динарах за примерно 100 км, а в Хорватии за 135 км мы отдали порядка 630 рублей в хорватских куна (при стоимости евро в 58 рублей), а Боснии вообще бесплатно.

08.07.2015
В Бане-Луке, где у нас был ночлег, мы задерживаться не планировали, в городе достопримечательностей мало – центральный собор и центральная улица, поэтому рано утром выехали в сторону города Яйце – именно из-за него мы делали такой большой крюк. Привлек нас этот город тем, что в нем есть собственный водопад, достаточно широкий и высокий – целая река обрушивается вниз, и все это прямо в городе. В этом же городе есть старый город-крепость – типичный представитель городов-крепостей. Бегая по каменным дорожкам Максимка упал и прилично распорол филейную часть, отмывать пришлось в фонтане. Несмотря на то, что в самом городе везде стоят указатели на водопад, а в навигаторе у нас были забиты координаты, без проблем удалось найти только верхнюю площадку водопада. Чтоб найти вход на нижнюю площадку, нам пришлось прилично поискать. Путь к ней лежит через какие-то кусты, по скользкой каменистой дорожке. На тропинке, ведущей к нижней части водопада, стоит будочка, в которой молодой паренек за полтора евро продает наклейки с видами водопада, которые одновременно служат своего рода билетами. Все это больше похоже на то, как Остап Бендер продавал билеты в Провал, но выяснять детали не стали – отдали три евро и отправились дальше.

Водопад

Немного погуляв у водопада, отправились в сторону Плитвицких озер в Хорватии. Привыкнув к местным небольшим расстояниям, предстоящий перегон Яйце-Плитвицкие озера казался просто огромным. Жара на улице не позволяла выключить кондиционер даже на полчаса, а с ним Логан 1,4 едет не очень бодро, особенно в горку, поэтому весь путь занял у нас около 3 часов, без учета времени на переход границы.

По пути к Хорватии встречались указатели на Боснийские озера, на которые мы не свернули т.к. ни в одном справочнике их не было. Встречаются полуразрушенные деревни и не разминированные поля. В боснийской части, навстречу нам ехал веломарафон в честь какого-то национального праздника, очень многие участники были одеты в цвета флага Боснии.

Плитвицкие озера представляют собой прекрасно оборудованный для туристов и очень интересный и красивый национальный парк. Вдоль всех озер каждые пару метров стоят гостиницы и отели разной степени комфортности, кафе и рестораны, так что проблем с комфортабельным размещением тут нет.

Все озера можно условно разделить на верхние и нижние, между которыми находится одно большое озеро и несколько каскадов водопадов. На протяжении всего парка вдоль озер, а то и прям по ним, проложены тропинки и мостики, а также разработано несколько маршрутов разной степени протяженности и сложности их преодоления. Кроме того, на территории парка проложен один автобусный маршрут и 2 водных. В стоимость билета включен 1 проезд на автобусе, и 1 – на пароме. Кстати, в целях сохранения экологического баланса озер весь транспорт тут работает на электрической тяге.

В парк существует 2 входа. Если воспользоваться входом 2, то можно оказаться между верхними и нижними озерами, и основная дорога будет идти на спуск, так, что основная красота – каскады лазурных водопадов – будут все время за спиной. Если зайти со входа 1, то можно оказаться сразу же у самого огромного водопада озер – его визитной карточки. Зато весь путь будет идти в горку, лицом к водопадам. Этот вариант немного сложнее, но намного живописнее.

Мы зашли с входа 1, прошли пешком все нижние озера, а большое озеро пересекли на пароме, оказавшись возле входа 2. Сил и времени на верхние озера у нас уже не было, так что мы отправились в горку через лес на автобусную остановку. Чуть больше половины обратного пути проехали на небольшом автобусе, а оставшийся путь пришлось пройти пешком, поверху, так что мы смогли полюбоваться озерами ещё и сверху. Весь наш маршрут составил около 4 км, на которые мы потратили 2,5 часа. Это был второй из 4 по сложности маршрутов. Максимка сильно устал, но был очень счастлив. Ну и кроме этих четырех маршрутов вдоль озер, для особо «укушенных» есть маршруты в горы, далеко от озер, по горным тропам и ущельям, но на их прохождения может потребоваться до 16 часов.

Про красоту самих озер писать – дело неблагодарное. Лазурная ледяная вода, стаи крупной рыбы прямо у берега (купаться и рыбачить запрещено, кстати), множество водопадов, пещеры…. – достаточно просто посмотреть фотографии, хотя и они не передают всей красоты места.

Заночевали в небольшом городке в 17 км от самих озер. В радиусе 20-25 км все деревеньки здесь живут сдачей комнат внаем, и это существенно дешевле, чем искать ночлег в гостинице непосредственно на самих озерах.

09.07.2015
Утро выдалось на удивление хмурым и пасмурным, но после 1,5-2 недель изнуряющей жары мы были этому только рады. К тому же с выключенным кондиционером Логан ехал намного шустрее. Весь день двигались не по автобанам, т.к. ценник кусался. Дорога местами шла в 100 метрах от границы со Словенией, по горам, вдоль рек — очень красиво.

Основная цель на сегодня – Загреб, столица Хорватии. И к обеду мы были уже там. Что касается города в целом, то он нас впечатлил не особо, хотя он очень напомнил нам городки Австрии и Италии – изобилие богатой лепнины, шикарные витражи, мозаичная черепица на крышах и пр.

К старому городу от центра ведет фуникулер, но мы даже с навигатором умудрились заплутать между домами и выйти к его верхней платформе.

В отличие от исторических центров большинства европейских столиц, в Загребе Старый город полностью проезжий, а все крупные здания в нем отданы каким-либо правительственным конторам или представительствам других стран, что сильно затрудняет прогулку по нему, особенно с ребенком, который засиделся в автокресле и хочет побегать. Побродили немного по Старому Городу, зашли в несколько храмов и вернулись к центральной площади города. Здесь Максимка умудрился искупаться в фонтане, так что уносили мы из центра Загреба к машине абсолютно мокрого ребенка. Да ещё пришлось его в таком виде прокатить пару остановок на трамвае, потому что иначе он ни в какую не желал покидать такой уютный и мокрый фонтан.

К сумеркам мы были уже на море, в самом начале полуострова Истрия, возле городка Rijeka. Ночлег заранее не бронировали, потому что хотели встать в кемпинге на берегу, благо найти их тут не сложно. Ценник, правда, сопоставим с полноценным гостиничным номером в городах подальше от моря, но это не столь важно. Поставили палатку (ребенок первый раз ночевал в палатке, и очень активно участвовал в её сборке и установке, и был город тем, что сам строит «дом») и пошли прогуляться на море. Сильные волны и холодный каменный пляж не располагали к купанию после заката, поэтому мы ограничились прогулкой вдоль воды.

Максимку, несмотря на сильный голод, никак не могли увести с пляжа – так сильно понравились ему камушки на берегу, которые он собирал и кидал, сообщая, что «Аксим агаю». Выманили тарелкой супа. Когда зашли в ресторан, Макс был настолько голоден, что не мог дождаться супа и начал ложкой пить чай.

Спать улеглись уже только ближе к полуночи, с некоторым трудом засунув перевозбужденного и сытого сына в спальник.

10.07.2015
Из-за сильных волн на море, утром пришлось распрощаться с возникшей накануне идей покататься перед отъездом на лодке, поэтому мы сразу отправились в сторону Пулы.

Пула, где мы были уже через 2 часа, знаменита своим амфитеатром, напоминающим Колизей, и старым городом. Их мы, конечно, посмотрели, но главное здесь не это.

Рядом с Пулой располагается архипелаг Бриони. Остров Большой Бриони долгое время был резиденцией Тито, и по его указанию туда завозились животные и птицы со всего света – от львов до полярных зайцев. Те, кто выжил и прижился, обитают на острове в сафари-парке. Те же, кому повезло меньше, стоят в виде чучел в музее. Сегодня Бриони имеет статус национального парка, но туда можно попасть на сафари или даже остановиться в гостинице на побережье. На Бриони, кстати, находится чуть ли не самый большой в Европе гольф-клуб – мимо него мы ехали порядка 15 минут, и поля все не кончались. Помимо этого, туристам и отдыхающим доступны различные конные и пешие прогулки.

Бриони