Запилил плату на фрезерном станке, фрезеровка вместо ЛУТ

очень просто, второй слой привязываю к первому с помощью реперных отверстий, после обработки верхнего слоя, слева и справа сверлятся 3мм отверстия на глубину примерно 8мм ( в качестве реперов использую сломанные 3.175 фрезы, полагаю у вас есть такие :)), плата переворачивается на 180градусов и центрируется по реперам, 2 сторонний скотч клею в обоих случаях, при обработке как верхнего, так и нижнего слоя, после того, как плата приклеена на скотч, реперы вытаскиваю, плата остается ровно в нужных координатах удерживаемая скотчем.

сверловку выполняю заключительным этапом перед обрезкой по контуру

обрезка по контуру делаю не насквозь, а не дорезаю примерно 0.1 мм, хотя можно и насквозь, при большом диаметре, просто если диаметр кукурузы около 1мм, то налипший клей от скотча может сломать ее, с 3 мм фрезами можно не опасаться и пилить насквозь.

если интересно, вот проект 2 сторонней платы в качестве примера, создан в artcam2011

Это сообщение отредактировал Jeri - 10.01.2016 - 10:21

Спасибо. Я предполагал также делать, но руки не дошли. Еще думал зажимать в тиски лекальные, а они у меня выставляются по упорам с точностью до десятки на 10см.
Еще заметил что вы весь ненужный слой не снимаете - а просто фрезой по контуру проходите. При неудачной пайке можно где нибудь дорожки перемкнуть. Но так конечно быстрее всё гораздо.
про cam350 не знал - попробую поюзать. Я делаю печать с игла - pdf - иллюстратор-арткам. В иллюстраторе обработка дорожек - слияние, разнос по слоям отверстий и дорожек, потом экспорт в иллюстратор 3 версии и импорт арткам.
Еще одна идея - приклеивать текстолит на фрезерный стол. Но не скотчем - вы знаете о его проблеме. Раньше в металлообработке тонкие листы приклеивали на канифоль. С нагревом. Можно сделать столик с подогревом или тупо феном приклеивать - отклеивать заготовки. Благо медь заодно и проканифолиться.

Это сообщение отредактировал sanctas - 10.01.2016 - 10:50

текстолит в тиски? провиснет же, впрочем на маленьких платах может быть и прокатит

ненужный слой не снимаю если не требует схемотехника, обычно его использую в качестве экрана, зачем добру пропадать :)

к тому же расстояние между проводниками в 0.5мм вполне достаточно, если конечно не паять 100ваттным совдеповским паяльником

вот если бы еще к ЧПУ фрезеру прикрутить возможность наносить паяльную маску, было бы совсем замечательно

Я так все прототипы делаю. Только головка плотно пневнмой к млате прижимается, а фреза регулируется по глубине (привода по оси Z нет).

тонкий двухсторонний скотч рулит!

насчет глубины фрезеровки - чё-то спиздемши. минимальная толщина фольги - 15мкм, то бишь 0.015мм (стандарт ИМХО 0.018, бывает и 35мкм и 70мкм, но это уже эксклюзив). с глубиной фрезеровки 0.01 там делать как-бы нечего - не продерёт фольгу.



Добавлено в 16:01
а вообще вот не знаю. двоякие очучения. с одной стороны - ну круто, чо. с другой - ну вот у меня изготовление платы фотоспособом занимает отсилы час - смотря как быстро травиться будет, то бишь какой раствор.

пара минут на наклейку резиста (пока ламинатор разогревается) пара минут на засветку, пара минут на проявку, опять засветка для дубления и травить. потом сверлить еще отверстия под выводы - это да, это вручную придется. но зато тихо и недорого. и ресурс станка не расходуется.

то есть вот в добрые старые времена, когда фотоспособ был дорог (а лазерный утюг и по сей день технология требующая опыта и набитой руки) - да, фрезеровка была считай что панацеей. но сейчас фотоспособ уже весьма дешев и пошел в массы наконец-то...

С фольгированным текстолитом это не прокатит, по центру дорожки будут слишком тонкими или вообще "съедятся".