Что нам стоит дом построить?, строим дом сами

Однокомнатная квартира в Ростове-на-Дону стоит полтора-два миллиона рублей. Каким образом может на неё заработать обычный молодой человек, вчерашний студент?
Очевидно же — продать себя в рабство банку, взять ипотеку на тридцать лет и долгие-долгие годы работать на проценты по кредиту…
Двадцатичетырёхлетний научный сотрудник aldabulsk решил идти другим путём. Построить себе дом.

Забегая вперёд, скажу, что дом сейчас успешно построен. Строительство заняло три месяца и обошлось примерно в пятьсот тысяч рублей. При этом — обращаю особое внимание — всё строительство велось по вечерам и выходным. Анатолий не пропустил на основной работе ни одного рабочего дня: ни отпуска, ни хотя бы отгулов взять не удалось.
Конечно, работать в режиме стахановца — удовольствие на любителя, но если у тебя основная работа сидячая, и если тебе надо продержаться в таком ритме всего три месяца — почему бы и нет? Я считаю, что уж лучше по-вкалывать три месяца, чем тридцать лет носить ошейник ипотеки.Площадь дома — 105 квадратных метров. В доме, несмотря на начавшиеся заморозки, уже тепло. Прямо сейчас Анатолий в нём живёт. (источник)

Фото строительства под некстом:

Этим летом, в то время как многие отдыхали на морях, боролись с терроризмом, задыхались от смога, страдали от засухи, митинговали, создавали таможенный союз, кто-то воевал, а кто-то и вовсе помер, я строил дом, мой собственный дом. Построил его безо всяких проектов и согласований и вообще в одиночку (правда, на 7 дней брал помощника на самые тяжелые работы).
Начал стройку 5 июня, а 18 сентября переехал в него жить.
О собственном жилище я задумывался давно. Просчитал множество вариантов: от «ограбить банк» до заработать денег и построить самому. Решил всё же строить, так как строительство проще ограбления, не требует длительной подготовки и доступно каждому.
Я располагал следующими ресурсами: руки, растущие из нужного места — 2 штуки, участок 6 соток, автомобиль ВАЗ-21093, 400 тысяч руб и куча советчиков вокруг, которые иногда даже подсказывали что-то полезное. А вообще, если бы я слушал советы — не видать бы мне дома как собственных ушей, потому что каждый же спец, лучше всех знает как должно быть, при этом никто никогда ничего путного не построил. Если есть уверенность в своих силах — нужно брать и делать, если нет, но хочется — идти на стройку и смотреть, «я так думаю».
Это, собственно, мой участок.

Мой опыт в строительном деле равнялся примерно трем сараям в деревне у родителей, которые я помогал строить, будучи подростком. Излишне упоминать, что никто, вообще никто, не верил, что я смогу построить целый дом.
Всего для строительства понадобился следующий инструмент:
1. Лобзик ручной электрический;
2. Электродрель (лучше шуруповерт):
3. Удлинитель;
4. Молоток (лучше два разных);
5. Уровень;
6. Большой угольник;
7. Линейка-треугольник;
8. Рулетка 10м;
9. Лопата (штык и совок);
10. Ведро;
11. Мастерок;
12. «Швабра» для разравнивания бетона;
13. Гвоздодер;
14. Ножницы по металлу;
15. Зубило;
16. Ключ газовый;
17. Опрыскиватель;
18. Степлер строительный;
19. Контейнер 5-тонник;
Планировка. Дом решили делать 10х7 м, потом оказалось, что лучше бы 10х6 — более практично. За зимние месяцы я определился с конструкцией, а жена с расположением дома и планировкой. Нормального плана нет — спасибо Микрософту за правильное обрабатывание случайного нажатие HOME+Del.

...

Фундамент. Первым делом подготовил площадку: выкорчевал деревья, выровнял, утрамбовал ручной трамбовкой.
Затем разметил прямоугольник и выкопал канавку на штык — для лучшей устойчивости. Затем подготовил коммуникации: завел в дом воду (в специальную яму) и вывел канализацию в две сливных ямы, разумеется закопав все на положенные метр двадцать.

...

Выложил ямы кирпичом — сначала купил тысячу, затем, раз за десять, привез из Ростова еще тысячу со старого снесенного дома.

Залил бетонное перекрытие ям, для ямы со счетчиком вставил канализационный люк и вывел из нее трубу с краном — гусак.

Площадку фундамента застелил двухслойным полиэтиленом, по углам забил трубы, чтобы к ним проволкой привязать угловые столбы, смонтировал импровизированное армирование фундамента. В него пошло все металлическое, что попалось под руку: большая часть виноградника, проволока и провода, поливные трубы, старая кровать и всякие железки, что валяются по-прежнему в изобилии.

Заказал миксер бетона — 8 кубов, этого оказалось более чем достаточно. Тридцатитонный мерседес продавил почву на участке на полметра — этого я не учел. Разравнял, совковой лопатой загладил. Без резиновых сапог (т.е в данном случае босиком) — больно. Здесь произошел первый косяк — плохо выставил шнур для контроля уровня бетона — получился сильный перекос, пришлось позже заказывать еще три куба, чтобы выровнять, заодно и под гараж площадку залил.

Канализацию изначально заложил под фундамент.

Каркас. Закупил пиломатериал брус шестиметровой длинны, сечением 150х50. Из него собрал каркас. Вот таким макаром. Угловые опоры сечением 150х150 сбил из того же бруса, установил на свои места, привязал к тубам, прибил распорки. Дальше собрал балки из двойного бруса, причем наложил брус со смещением 5 см, чтобы в образовавшийся паз крепить доски и закрепил с внутренней стороны относительно столбов. Балки, особенно десятиметровые, оказались очень тяжелыми — еле-еле вдвоем подняли.

Затем с внутренней стороны, на высоте, 20-30 см прибил нижние балки в один брус.

Закрепил всю конструкцию металлическими скобами и распорками-треугольниками. Скобы очень важны, знаю по опыту, что они лучше всего обеспечивают устойчивость деревянного каркаса.

После всего сбил, установил и закрепил через 60 см балки перекрытия (нужно было заранее, еще на земле, сделать разметку на верхних десятиметровых балках, чтобы не корячиться потом).

К верхней и нижней балкам прикрепил вертикальные стойки для окон и двери из того же бруса.

Стены. Купил шестиметровые полуобрезные доски 25х150 мм. Дальше фактически распиливал на пополам и прибивал так, чтобы они обязательно стояли на бетоне — для лучшей устойчивости конструкции.

Перед возведением крыши, я, к сожалению, не уследил за каркасом и одна из длинных стен немного выгнулась наружу, что потом сказалось на установке окон.

Крыша. Перекрытие (фактически пол мансардного этажа) застелил досками и принялся за крышу. Стропила собирал на земле, причем делал их под прямым углом (оптимально, считаю), а затем поднимал и устанавливал. Чтобы все стропила встали ровно и для удобства на определенной отметке делал треугольный запил-паз так, чтобы при установке балки попадали четко в пазы и оставалось только прибить. Затем сделал решетник крыши из тех же досок, прибитых с интервалом в 10 см. Думаю, лучше бы сделал через 50 см. Прибивать доски вплотную нельзя, поскольку наклон крыши 45 градусов не позволяет ходить по ней не имея хорошей опоры, т. е. по принципу лестницы.

После окончания работ с деревом купил 50 литров огнебиозащиты и с помощью опрыскивателя обработал весь дом.
Рубероид стелить отдельно не стал, поскольку по нему уже нельзя было бы ходить — порвался бы напрочь. Ондулин очень легкий, поэтому накрыл крышу всего за 1,5 дня сам. Под него постелил рубероид, потом прибил конек — как положено.

Полиэтилен. Ключевым моментом во всей конструкции является использование полиэтилена, поскольку именно он обеспечивает львиную долю теплоизоляции за счет полного отсутствия в итоге щелей в стенах и потолке. Первым делом полиэтиленом были зашиты доски внутри и снаружи, затем точно также был изолирован утеплитель, что дало 4 слоя в стене.

Те, кто заикнется о каком-то там конденсате, могут идти в задницу.

Утеплитель. После долгих поисков альтернативы выбор пал на наиболее дешевый и негорючий материал — минеральную плиту, которая дает оптимальное соотношение цена-качество. Это — та же стекловата, только в плитах, почти не колется, но работать надо в перчатках и маске.

Всего на стены ушло 34 пачки по 12 плит 50х600х1200. Если бы крепил степлером, а не гвоздями для ондулина — сэкономил бы время и силы.

Профнастил. Долго размышлял как закрепить виниловый сайдинг на мои стены, пока не увидел профнастил, который не нуждается в специальном креплении, отлично выглядит, не пачкается, не горит (!), а стоит чуть дороже сайдинга. Да и на заводе его нарезали листами нужной длины, и цвета поприкольней чем у сайдинга. Им же решил сделать фронтоны. Оказалось, что крепится он настолько просто, что все стены я обшил за два дня и фронтоны за день. Высота волны профнастила — 1,5 см, можно было бы и меньше.

Оконные проемы выпилил болгаркой, ей же резал листы для фронтонов — ножницами это практически невозможно. Для болгарки лучше всего использовать диски для цветных металлов — режут дольше, искр меньше.

Пол. Чтобы сделать пол теплым, на бетон постелил полиэтилен, оставшийся от упаковок утеплителя, затем изолирующей пленкой 2мм толщиной, а после — 5 см керамзитобетона. Потом снова пленкой и линолеум.

Забор. На фото видно, какая у меня ужасная рабица, к этому нужно было отнестись внимательно и выбирать сетку с загнутыми концами, иначе она спутывается, перекручивается, хоть убейся.

Гипсокартон. Стены изнутри, перегородки и потолок решено было делать из гипсокартона. На все ушло около 100 листов, 200 профилей, 100 направляющих. Нанятым рабочим оплачивал по тарифу 120 за погонный метр (включая окна и двери), всего вышло 34 тысячи.

На предыдущем фото виден каркас перегородок — моя ошибка, лучше делать перегородки «на пустом месте».

Окна. Естественно устанавливали монтажники фирмы-изготовителя. Взял с откосами, отливами, но без подоконника. Широкий пятикамерный профиль, три стекла с аргоном. На профиле целых три уплотняющих резинки.

Дверь. Пусть будут прокляты наши изготовители. Попался на хитрую уловку: привозят китайскую дверь чуть получше, делают свою упаковку (удваивая цену) и — вуаля — отечественная дверь — «гарантированное качество». Дешевле двенадцати тысяч наших дверей не бывает, это я теперь знаю. На моей плохая фурнитура, никудышный крепёж, сразу же появилась щель между дверью и резинкой.