Из Санкт-Петербурга на Северный Кавказ

Наше путешествие нельзя назвать спонтанным. Приготовления к нему началась за долго. Подготовка автомобиля к длительной поездке, подготовка нас, подготовка всего скарба. Пока мы готовимся, я расскажу о том, куда же мы собрались.

Дело в том, что просторы нашей матушки России таят в себе такие места и такие красоты, что с первого взгляда и не поймешь, Россия это или нет. И мы с супругом давно решили, что будем путешествовать не только по «заграницам», но и обязательно должны побывать во всех (ну если не во всех, то во многих) уголках родины. И так, мы запланировали поездку на Северный Кавказ: Ставропольский Край (КМВ), Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария.
Скажу сразу, что 2 недели — это чертовски мало для того, чтобы насладиться в полной мере этими местами и «надышаться» вдоволь свежим горным воздухом и утолить жажду горной и минеральной водами этих земель. Но обо всем по порядку.

Маршрут был заранее спланирован, путевая карта с отметками времени, остановок в населенных пунктах составлена, скарб подготовлен и оборудование тщательно протестировано в боевых условиях на выездах в Карелию.
Выезд из города (Санкт-Петербург) планировали в 19:20 - что успешно осуществили. Так как время пятничное, после рабочее - решено было выезжать на платную дорогу М11 Санкт-Петербург-Москва.

В двух словах о платных участках М11.
Дорога хорошая, асфальт качественный, не шумный. Через каждые 20-30 км площадки для остановок и ночевок (авто-кемпинги) с заправками контейнерного типа (в грузовом контейнере размещено все оборудование), освещение на опасных участках дороги светодиодное, яркое, холодного света, разделительные ограждения бетонные, скорость на платных участках ограничена 130км/ч. В общем, дорога хорошая. С учетом проезда по транспондеру от ЗСД в ночное время суток, мы потратили 750 рублей.

Не смотря на ограничения в 130 км\ч, наша крейсерская скорость составляла 120 км\ч по трассе. Тестировали машину на минимальный расход топлива. При этой скорости мы добились показателя в 6.5 литра на 100 км на всю дорогу, что в конечном итоге составило 7500 рублей за топливо на 2500 км пути – наша маленькая еврейская победа!

62 фотокарточки и много текста

Тем временем мы проехали через Москву ранним утром, около 3:30 утра. Сильный дождь в период с 00:00 до 02:00 ночи, заставил снизить скорость и быть предельно аккуратным, что сдвинуло нас на 1 час относительно путевой карты. Потратив на передвижения по около-Москве в районе часа-полтора, мы выехали на трассу М4 – Дон.

Дорога была уже известна и весьма предсказуема. Хороший асфальт на платных участках. На бесплатных Яндекс.Навигатор голосом Харламова периодически предупреждал о камерах на 90 вынуждая сбрасывать «круиз». Утреннее – самое прекрасное время для поездок на дальние расстояния. Подмосковная природа только просыпается, солнце еще не слепет и не оставляет загар шофера. Даже дремота, улетая, остается позади, с той дождливой ночью, на том мокром асфальте. А перед тобой расстилается бесконечная дорога – твой попутчик еще на 2000 км.
Довольно быстро пейзаж приедается, и бессонная ночь дает о себе знать. Силой воли и мышц век из последних сил стараешься следовать плану, от которого уже отставание выросло на 1.5 часа.
Однако рассудок берет вверх, и принимается решение передать руль своей второй половинке.

Тревожное состояние не позволяет просто так лечь и уснуть. Каждый поворот, каждое притормаживание отдается в мозгу как экстренная ситуация и вздрагивая просыпаешься, вытаращив глаза на дорогу озираешься по сторонам, понимая, что все хорошо, и это все тебе причудилось. Словом сказать, спать трудно.

Но через пару мгновений все же засыпаешь, тревога отступает и дает тебе спокойно поспать хотя бы пару часов. Примерно в таком режиме проходит еще 15 часов.

Въезд в КМВ. На часах 23:30. Мы опоздали на 1 час. И того время в пути: 28 часов.
Выезд из СПб: 06.07.2018 19:20
Плановый приезд в Мин.Воды: 07.07.2018 22:10
Фактический приезд в Мин.Воды: 07.07.2018 23:30
Путевую карту и расчет топлива делал тут: https://www.avtodispetcher.ru/distance/

Родительский дом располагается в поселке Новотерском, совсем рядом с заводом по производству минеральной воды «Новотерская», у подножья горы Змейка. Но за окном ночь, южная ночь – черна как глаза той самой девушки из песни.
Принимается стратегическое решение разбирать багажник машины утром. А сейчас просто лечь спать.

Утро. 7:00. Южное солнце не любит долго спать и не церемонится на количество тепла. Лето – значит успей насладиться прохладным 25-градусным утренним ветерком. Но нам не повезло, и уже к 8:30 выйдя на улицу понимаешь, что в доме, пусть и без кондиционера, а лучше.

Но вещи сами себя не выгрузят. Приступаем к разбору машины.
Скарб у нас с собой большой, одного туристического шмотья больше половины багажника. И самое главное, это купленная перед самым отъездом палатка, как я мечтал, 4-х местная, двухкомнатная с тамбуром. Но о ней чуть позже.

Все оперативные дела выполнены, можно и осмотреться вокруг.

Сводка из энциклопедии:
Кавка́зские Минера́льные Во́ды (Кавминво́ды, КМВ) — группа курортов федерального значения в Ставропольском крае; особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации.

Регион-агломерация Кавказские Минеральные Воды, имеющий площадь более 500 тыс. га (5,3 тыс. кв. км), расположен на территории трёх субъектов Российской Федерации в границах округа горно-санитарной охраны:

в Ставропольском крае — города и города-курорты Георгиевск, Минеральные Воды (включая курорт Кумагорск и курортную местность Нагута), Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск, а также собственно районы Георгиевский, Минераловодский и Предгорный — 58 % всей площади региона;
в Кабардино-Балкарии — Зольский район — 9 % территории (лечебные грязи озера Тамбукан, Долина Нарзанов и другое);
в Карачаево-Черкесии — Малокарачаевский и Прикубанский районы — 33 % территории (зона формирования минеральных источников).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/c...D0%B4%D1%8B.png


Об этом гласит википедия.
А от себя, могу сказать следующее: КМВ это самобытный регион нашей родины. Тут тесно переплетаются множество культур и народностей; минеральные воды, нарзаны, лечебные грязи – все это прямо у твоих ног, в прямом смысле слова.
Все свои эмоции и впечатления сложно описать, поэтому дальше будет 20 фотографий с описанием.
(рис. 2 - гора Змейка)

Первая поездка была запланирована в Теберду и Домбай.

Город Теберда расположен в Карачаево-Черкесской Республике на северных склонах Большого Кавказа, в 105 км к югу от Черкесска, на Военно-Сухумской дороге.

Долина реки Теберды — это среднегорный и высокогорный район. Ветровой режим в Теберде особый: фёны и горнодолинные ветры приносят чистый воздух с гор. Замкнутость долины Теберды влияет не только на температуру, но и на влажность.

Климат определяется горным рельефом, довольно низким атмосферным давлением, незначительной облачностью, относительно тёплой зимой и прохладным летом. Средняя температура самого холодного месяца зимы, января −2,3 градуса, в июле и августе +15,5 градуса. Продолжительность солнечного сияния здесь достигает 2200 часов в год (92 дня). Нужно отметить, что данный регион (КЧР) пользуется достаточно большой популярностью в зимнее время у туристов – любителей горнолыжного спорта. Но мы не зимой, а летом, а, следовательно, как любители природы останавливаемся не в коттедже, а разбиваем палатку на территории старого (заброшенного?) пионерского лагеря в Домбае.

Перед тем как отправиться в поход, остановились у горной реки Уллу-Муруджу. Широкая, крутая, быстрая, бурлящая, и дейстивтельно захватывающая дух река с чистейшей горной водой, которой мы запаслись в предстоящий поход. От этой реки не хочется отходить – ледяная свежесть здесь встречается с горячим воздухом – ощущения невероятные. Свежий прохладный воздух, перемешивается с потоками теплого, наполняет тебя бодростью и желанием двигаться только вперед, вверх.

(рис. 3 - Река Уллу-Муруджу)

Первый же маршрут состоится этим же днем, пойдем смотреть водопад «Чертова Мельница», Суфруджинский водопад, Ледник Алибекский.

...

Но горы решили несколько иначе. Сестренка, испив холодной горной водицы почувствовала недомогание. (своих детей у меня еще нет, но планируем). И я был удивлен, когда отец достал из рюкзачка, небольшую аптечу, и достал оттуда градусник и как оказалось не зря. Температура поднималась уже к 38 (далее в поликлиннике деагностировали ангину). Было принято решение не продолжать маршрут к водопаду и леднику и пойти в лагерь. К слову сказать, это уже второй раз, когда я не дохожу до ледника.

Вместе с нами в лагерь, наступая нам на пятки, опускался вечер. Сразу же начали лечить сестренку не только лекарствами 21-ого века, но и народными, традиционными для этого края снадобьями.
Так как уже темнело, мы с супругой пошли искать еще не закрывшиеся лавки, чтобы купить мед, шишки или балхам (в составе Балхама имеется сразу несколько активных ингредиентов: смола сосны, мед, топленое молоко и барсучий жир. Каждый из них имеет в составе витамины, способен усиливать иммунитет, бороться с бактериями и вирусами). Горный чай, кстати, в термос нам налили бесплатно, узнав, что девочка заболела. Употреблять сие лекарство полагается не в чистом виде, ложку балхама разводят в теплом молоке. При этом, максимальная доза в сутки – чайная ложка.

Сестренки, уставшие от похода, пошли отдыхать в палатку в свою детскую комнату, а мы продолжили готовить ужин.

Еще готовясь в поездку в Карелию, мы купили газовую горелку Primus, кстати еще одно название компании, которым начали называть все подобные вещи.
Достаточно дорогая горелка не подвела нас еще нигде. Расход газа минимален, при достаточно высоком КПД и малых размерах. На ней мы и готовили ужин – макароны с тушенкой! – готовить более изысканные кушанья типа ухи из форели местной, увы, было нидо жиру – нужно было срочно накормить семью.

Поужинав, разумеется, девчонки вернулись в палатку, а я с женой и отцом остались сидеть под открытым, но столь черным небом, что казалось будто над нами высокий темный потолок. Отец привез из Кизляра бутылочку коньяка, и она как нельзя кстати пришлась и развязала языки. Потекли истории, также греящие душу как коньяк.

Утро в Домбае отличается от утра в КМВ. Как минимум температурой. На самом деле, в Теберде и Домбае значительно прохладнее температура чем в КМВ, в срднем на градусов 10 ниже. Но это, я вас уверяю, больше плюс, нежели минус.
Это была первая ночь в нашей новой палатке. Проснувшись, первым делом трогаю потолок – сухой! Конденсат не скопился, а это уже победа.

После завтрака, с учетом здоровья сестренки мы изменили наши планы на походы и заменили их подъемом на конатной дороге на самую высокую смотровую площадку европы – гору Мусса-Ачитара.

(рис. 4 - Карта подъемников в Домбае)

Первая станция канатной дороги (высота 2265 м) самая многолюдная и, пожалуй, именно отсюда открываются самые красивые вида на ущелья рек Алибек и Домбай-Ульгена, а также красивые пики, домбайских гор, включая самую высокую гору этого района – Домбай-Ульген (4046 м). Здесь находится очень много ресторанов, включая знаменитую Летающую Тарелку, а также лотки продавцов местных сувениров.

Слово «доммай» по-карачаевски означает «зубр». Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада могучих великанов. Название горы Домбай- Ульген, на языке исконных жителей этих мест, карачаевцев, означает «убитый зубр». Существует и другая версия, согласно которой Домбайская поляна была названа в честь охотника по имени Доммай, который, преследуя туров, убил зверя, но не удержался, упал с высокой горы в пропасть и разбился.

Спускаясь от станции канатной дороги, нужно повернуть направо, чтобы подойти к смотровой площадке, с которой видна Домбайская поляна в месте пересечения трех долин. Потом можно пройти в противоположную сторону по склону горы, чтобы посмотреть горные пики с разных ракурсов.

Затем нужно подняться на верхние станции канатной дороги. Вторая станция (3035 м) фактически является промежуточной, поэтому можно сразу подниматься на третью (3200 м), самую верхнюю станцию канатной дороги на горе Мусса-Ачитара – но так как было облачно, мы подниматься не стали и остались на втором уровне, 3030м.
На этой высоте снег не сходит почти никогда. И это вызывает достаточно странное ощущение, когда светит солнце выходя из-за облаков, оно обжигает с такой силой, что через 20 минут можно получить сильный ожег. Все местные продавцы ходят под толстым слоем крема на лице или в балаклавах. Так, что рекомендую с собой брать средства от солнца, даже если вам кажется, что солнце скрылось за облаками (не повторяйте наших ошибок), ему достаточно пару раз на пару минут выглянуть и ожег гарантирован.
Но при всем при этом, снег тает очень медленно, ручейки маленькими струйками бегут вниз, оставляю пещеры в снеговых шапках.

(рис. 5 - Фото гор с подъемника)

Любоваться этими видами можно, если не вечно, то очень долго. Но что бы картинка стала целой – нужно пообедать. Местные кафе предлагают на самом деле достаточно одинаковый выбор блюд. Шорпа, харчо, лагман, солянка – это из супов, и на второе: форель на углях, овощи на углях, шашлык, картошка и прочее.
Советую не тратить денег впустую и не расстраивать себя и свой утонченный вкус заказывая форель. Тут наверху с электричеством дела обстоят плохо – почти у всех где-то прячется генератор для морозилок. Поэтому почти все продукты скоропортящиеся – заморожены. Но поняли мы это уже после того как заказали ее. Скажу честно, рыба на троечку. Но вот поесть вкусной шорпы любуясь прекрасными видами стоит.

Погуляв еще немного, мы спустились к подъемникам. Но при виде снега мы не смогли удержаться не поиграть в снежки в июле. Это было прекрасно, как говорится и стар, и млад принялись ковырять (именно то слово, так как снег спресовался и стал очень плотным) снег и обкидывать друг друга снежками. И я вам скажу, это здорово!

(рис. 6 - На вершине (ну почти))

рис. 7 - немного Таксидермии из Домбая

рис. 8 - Домбай

рис. 9 - Опоры на фоне вершин

рис. 10 - Еще немного горных видов

рис. 11 - Горная река

Но как бы ни хотелось, нам нужно было возвращаться в лагерь, чтобы собраться и вернуться домой. Изначальная поездка по расчетам должна была составить 3 полных дня, но в связи с непредвиденными обстоятельствами составила 2 неполных. Но это повод вернуться сюда. И не раз...

По мере приближения к КМВ цифры на приборной панели «Температура за бортом» УАЗа Патриота потихоньку росли. В восьмом часу вечера, когда мы вернулись температура воздуха, была 30 градусов. SMS от МЧС пришедшая сразу на все телефоны в машине не добавило оптимизма – предупреждение о том, что «В период с 13:00 до 17:00 09,10,11 июля в Ставропольском крае ожидается сильная жара 40 град.».

Сестренка поправилась буквально на следующий день после возвращения и была готова к следующим приключениям. Однако, родители были вынуждены вернуться в Кизляр через пару дней.

Медовые водопады

Медовые водопады - группа водопадов на реках Аликоновка и Эчки-Баш в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, Россия. Достаточно трудно описывать то, что представляется взору.

(Рис.12 - Медовые водопады)

Лишь скажу, что рекомендую посещать это место в будний день в первой половине дня – гарантировано мало туристов. Ближе к обеду приезжают туристические автобусы с экскурсиями. В принципе, если вы не на машине, можно приехать и с экскурсией. Цена на одного около 450-500р. с выездом из Пятигорска.

(рис. 13 - Медовые Водопады)

(рис. 14 - Медовые Водопады)

(рис. 15 - Медовые Водопады)

(рис. 16 - Медовые Водопады)

(рис. 17 - Медовые Водопады)

На обратном пути, мы заехали на рыбную ферму и взяли 4 килограма свежей (еще живой) форели. Вот именно эту форель я запомню на долгие годы.
Рецепт приготовления форели не сложный, но займет час-полтора вашего времени. Зависимо от снаровки.

Для этого потребуется:
Масло (кто-то рекомендует оливковое, но и подсолнечное вполне подходит)
Сама форель (почищенная от чешуи, но с головой – я рекомендую делать так, удобно фаршеровать, не вытекает сок)
На наши 10 фоерлей, я взял две большие луковицы
1,5 лимона
Зелень (петрушка и укроп)
Перец молотый
Соль

Очистив форель и распотрошив, ее посыпаю солью и перцем, поливаю маслом, затем убираю в контейнер и поливаю лимонным соком. Форель оставляю под крышкой на минут 40.

Пока форелька маринуется, нарезаем лук и лимон кольцами, добавляем зелень не мелко нарезанную. Немного посыпаем солью и перцем. Взбрызнуть немного маслом.

Опять-таки, некоторые готовят форель, как люля, на шампуре. Мне лично вариант такой неудобен, поэтому готовлю ее на решетке.

Каждую рыбину фаршеруем луком, лимоном и зеленью – пара колец лука, половина-кольцо лимона для средних размеров форели – достаточно.

Готовка на углях занимает около 20-25 минут.

Так как рыбы было много, жарил в два захода. Первая партия улетела так быстро, что мыслей даже не появилось начать фотографировать – так что фотографий свежей, запеченной форели нет. Но вкус ее я помню до сих пор.

(рис. 18 - Гора Кольцо - напротив съезда на дорогу к горе Кольцо и есть рыбная ферма)

На следующий день родители уехали.
Мы остались с супругой одни. Но если бы раньше, еще 10 лет назад это было поводом собрать всех друзей и загудеть, то сейчас все было иначе. Звонок другу, быстрые переговоры и на следующий день нас ожидает поездка в Джилы-Су.
Джилы-Су – это самый близко расположенный лагерь до Эльбруса, до которого можно добраться на машине. На самом деле, есть еще более близкая площадка, откуда начинают свое восхождение на Эльбрус альпинисты – гора Сирх. Но нам не повезло доехать до Сирха так как прошли дожди. Дорога грунтовая однополосная – в прямом смысле слова – справа скала, слева обрыв. Для разъезда машин предусмотрены карманы (пара штук) на пути. Т.е. в определенный момент тот, кто едет туда сдает задним ходом до кармана, чтобы пропустить встречное авто.
В общем, рисковать не стали, поехали в Джилы-Су. В ясную погоду отсюда тоже открывается вид на Эльбрус, но нам не повезло, сначала легкие облака, а потом тучи затянули небо.

Как рассказывают люди, это место известно достаточно давно, издревле сюда пешком и на лошадях по горным тропам добирались хворые, чтобы принять нарзанные ванны и попить целебной водички. Но только в последние годы правительство осваивает бюджет, построив прекрасную дорогу и проложив хороший асфальт до самих ван. Местные рассказывают, что для того что бы асфальтоукладчики и катки могли подняться по крутому серпантину вверх, натягивали тросы и ставили лебедки. Иначе они подняться не могли. В подтверждение слов скажу, что есть очень крутые участки.

(рис. 19 - Дорога к Джилы-Су)

Особой ценностью обладают местые грязи – желтова-красный налет на камнях. Его тщательно смывыбт тряпочками приезжие и сцеживают в бутылки, чтобы восстанавливать больные суставы. Ну и конечно же минеральные ванны. Время приема ванн разделено. Есть женские часы, мужские и общие. Наша цель была полюбоваться красотами, поэтому в очереди в ванны мы не стояли. Но стоит отметить, что в будний день тут практически пусто – на парковке (платная кстати, 100 рублей с машины в сутки) стояли только кемперы которые приехали судя по всему не на день и даже не на неделю. Спутниковые тарелки, генераторы и кондиционеры, походные бани – все говорит о том, что ребята приехали сюда на долго и основательно.

(рис.20 - Та самая желтая лечебная грязь)

Первым же делом пошли к водопаду - Султан. Это мощный водопад реки Кызыл-Кол высотой 40 метров. Как я уже говорил ранее, мы поехали после сильных дождей, в результате чего вода была очень грязная – дождевые потоки стекая с гор превращались в грязевые, смешались с рекой окрасив ее в бело-серый цвет. Однако, в интернетах достаточно много фотографий этого и других водопадов с чистой водой – очень красиво.

(рис.21 - Султан)

(рис.22 - Султан)

(рис.23 - Султан еще раз из далека)

Подходя в плотную к водопаду испытываешь какое-то необычное состояние. Захватывает дух! Начинаешь глотать воздух как рыба, выброшенная на берег. При этом расправляешь плечи и грудь.

Спустившись обратно по мокрому склону – тропинку смысло за несколько недель до нашего приезда, поэтому пришлось карабкаться по траве.

Дальше мы пошли к водопадам: Эмир (маленький, но живописный водопад) и Каракая-Су – самый большой водопад в КБР. Водопад образован рекой Кара-Кая-Су (тюрк. кара-черный, кая-скала, су-вода, название скалы дано, вероятно, из-за черных полос на скале, ибо сама скала в целом не является черной, а красновато желтая) при ее впадении в Малку. Огромные массы воды с невероятной скоростью срываются с отвесных склонов ущелья Малки. Река Каракая-Су берет начало у самой высокой в Скалистом хребте горы Каракая (3646 м.) в Кабардино-Балкарии.

(рис.24 - Дорога к водопадам)