Как правильно прикурить машину - FAQ

Навеяло большим обсуждением тут

Не знаю, у кого как, у нас в Оренбурге обещают неделю морозов под 30 градусов. Ясно, что многие не заведутся и кому-то потребуется помощь друга. Напишу для всех, кто хочет безопасно и сам прикурить (надеюсь, не дойдет ни у кого до этого), и другу (соседу) помочь так, чтобы свою машину не спалить.

Итак, можно прикурить любую машину от любой машины (независимо от производителя его страны, но при условии, что емкость аккумулятора донора больше или равна емкости его у страдальца). Хотя можно (и я это делал) заводить и Газель (и даже дизель) от Матиза - но в этом случае нужно долго просто заряжать пациента, не крутя стартером. Иначе можно получить сульфатацию своего аккумулятора - а это путь к смерти, особенно зимой. Но если пипец нужно -то можно

Распишу, что и как, с объяснениями, ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК, дабы не плодить холиваров.
1) Провода должны быть толстыми, и желательно припаянными к крокодилам, а не китайское Г тоненькое.
Почему так: тонкие провода не пропустят большой ток, лишь нагреются. Стартеру тока хватит в лучшем случае на пару раз крутнуться-в мороз этого мало.
Что делать: если есть только китайские и стартер не крутит от них - просто подольше постоять с заведенным донором. Аккумулятор пациента подзарядится сам и поможет, этого может хватить. На зарядку хватит и тоненьких проводов (ток там максимум 15 ампер в пике против стартерных 200-300, а то и больше).

2) Во время запуска пациента донор должен быть ЗАГЛУШЕН!!! Именно потому, что этого не делают, мрут машины, а точнее мосты генераторов, и рождаются легенды. А соседи боятся дать прикурить.
Почему так: диоды генератора рассчитаны на ток не более 100 ампер (и то в пике, кратковременно). При бОльшем токе они умирают. Вспомним про ток стартера в 200+ ампер - вывод понятен. Если крутнуть на заведенном доноре с КАЧЕСТВЕННЫМИ проводами - смерть 99% наступит.
ЗЫ А почему же тогда все много раз видели, что донор заведен и ничего не случается? А потому, что провода из говна и палок служат здесь добрую службу - они дают такую потерю на себе, что ток получается намного меньше 200 ампер и они собой спасают генератор донора. Но если взять толстые провода - быть беде скорее всего.
Что делать: Подключаться на заглушенном доноре, заводить его, и через несколько минут глушить. И только тогда пробовать заводить пациента!!!

3) Провода подключаются в таком порядке: сначала плюсовой к пациенту, затем плюсовой к донору, потом минус к донору и последним минус к пациенту, причем желательно к корпусу двигателя, а не к аккумулятору. Это не критично, но теоретически именно так.
Почему так: Плюсовой - чтобы второй конец провода, задев кузов донора, не коротнул на него. Последствия будут ужасными для лака и краски. Минусовой подключается не к клемме, т.к. считается, что у разряженного аккумулятора высока плотность паров водорода (водорода же?) в районе клемм и при возникновении искры (а она при подключении скорее всего будет) может быть бабах. Плюс корпус двигателя - это и есть масса стартера, т.е. контакт будет как бы надежнее.
Что делать - написано выше. Можно и иначе, но правильно именно так.

4) На момент запуска все потребители как пациента, так и донора должны быть выключены! Это магнитола, регистраторы и пр. электроника, ну и естественно освещение.
Почему так: для пациента - зачем ему тратить энергию, которой и так нет на лишнее? Все логично. Для донора: при запуске происходит всплеск напряжения (его можно заметить только осциллографом) от подключения мощной нагрузки (стартера пациента). Электроника этого не любит очень. Не будем провоцировать ее.
Что делать: см. выше.

5) Крутить стартер пациента короткими очередями, максимум секунд по 5.
Почему так: во-первых, это не нагрузит аккумулятор донора (ему же не нужна сульфатация). Во-вторых, нагревающиеся в процессе провода увеличивают сопротивление и ток уменьшается. Да и стартеру это вредно. И в третьих и главных - машина на морозе не заводится не потому, что вредная, а потому, что бензин при температуре ниже 25 градусов примерно просто ПЕРЕСТАЕТ ИСПАРЯТЬСЯ!!! И когда мы крутим, но не заводится - бензин попадает в жидком виде в двигатель и от давления поршня нагревается. А когда нагреется - то и вспыхнет - тогда и заведемся. Но на это нужно время, а если постоянно крутить - то бензин испариться не успеет, а новый уже добавится. Результат-свечи утонут в бензине и тогда только их выкручивать и сушить. Ну или ждать пару дней и тепла. Или ехать на тросу, но это уже другая история.
А если дать время (секунд 10) на испариться - результат будет лучше.

Плюсом: если с 3 попытки машина не завелась, в дальнейшем заводить с нажатой педалью ГАЗА в пол!!! Это не шутка, а режим продувки цилиндров, когда топливо перестает литься. Как схватится, можно и нужно педальку отпустить.
У некоторых машин (старых в основном) такого режима нет - но их водители и так все это знают и их учить не нужно)

Для тех, у кого механика - обязательно нажимать при старте сцепление в пол! Облегчит вращение очень здорово, особенно если масло в коробке густое. Отпустить после 10-15 секунд работы двигателя после старта. У кого автомат - завидуем молча и крутим коробку вместе с двигателем

Вот как-то так. Копирайта не будет, ибо писал сам. Надеюсь, полезно.

ЗЫ Для тех, кто не читает многабукв:
1) Хорошие провода
2) Глушим донора при запуске
3) Подключаем правильно и аккуратно
4) Отключаем все лишнее
5) Крутим не дольше 5 секунд, не забываем нажать сцепление (механика)
6) ???
7) PROFIT!!!

Всем удачных запусков или на худой конец доброго соседа с проводами!

Молодец. Полезно. Хоть я и старый вояка, но некоторых моментов не знал.
В закладки однозначно!

1) Хорошие провода

можно и самому сделать - крокодилы от сварочного аппарата + провод уже сам по сечению выбираешь.

Почему не написал что надо соблюдать полярность? Мне так комп сожгли!

главное что бы сосед не попался типа: да не ссы ты поначитаетесь своих интернетов, я сто раз так делал, заводи мотор!

Хоть обстойся, нихуя не зарядится, аккум при минус 25 пиздец холодный, а холодный он не принимает заряд,
а он не греется потому что мотор не работает и не согревает подкапотное,
а зарядкой согревать ты его уебешься.
поэтому если позволяют провода(покупные скорее всего не позволят)
то надо заводить машину при заведенном доноре + я еще всегда донора подгазовываю, чтобы не на холостых был(так гена больше выдает)

если нихуя не получилось, снимаешь свой аккум, с него заводишь машину, ставишь аккум обратно, а к заведеной машине подключаешь её разряженый аккум

остальное все ебля с плясками

Я вот недавно не завелся (сам дурак, случайно включил левые противотуманки и они за день акум высадили). С троса почему-то не завелась, даже не попыталась. Взял провода, чуть постоял заглушенный при заведенном доноре, потом чуть покрутил - завелась. Заглушили донора, снимаю крокодил массы - глохнет. Пытаемся прикурить по той же схеме - нифига, не заводится, схватила разок и все - стартер маслает впустую. Ну ок думаю, ща заберу акум, дома заряжу, завтра приеду и заведу машину. Попросил оттянуть в переулок. Пока тянули - решил попробовать завестись - схватила с пол оборота. Вот че это было? Провода правда говеные были, но мои нормальные куда-то делись, а на ближайшей заправке смог купить только такие.

И да, цеплять хоть на массу, хоть на акуум минусовую клемму - пофиг. Взрывоопасные газы появляются только через какое-то время после начала зарядки, поэтому не рванет. А контакт со стартером лучше не обязательно будет.

Прикуривать вполне можно при заведенном доноре, и так даже правильней. Иначе есть большой шанс высадить и акум донора тоже. Диодному мосту ничего не будет - какая ему разница - свой он стартер крутит или чужой? Это при одном классе машин естественно. И ток там еще и от акума идет. Главное - одевать и снимать провода можно только при заглушенном доноре, чтобы не попалить ему мозги. Себе провода одевать нужно тоже только при выключенном зажигании по той же причине.

Это сообщение отредактировал blow05 - 20.12.2016 - 17:49

поясни пункт 2:
каким таким хуем 200 ампер могут пойти через выпрямитель генератора?
Ты провода цепляешь к аккумулятору (к донору). Через выпрямитель идет только электричество выработанное генератором, а генератор 200 ампер не выдаст! А на холостых он и номинал свой не выдаст.
Или я чего-то всеже не понимаю?

Молодец, грамотно и по делу.
Еще добавлю, что очень неплохо присоединять провод к обоим губкам крокодила, делая петлю под ручками зажима.
Сварочные провода , 4метра и сварочные же зажимы для массы,4шт, стоят в сумме 1300-1500р, ток до 500А держат, служат вечно.

modsamara

а вот это - верный способ спалить диодный мост. и возможно мозги. нельзя акум отключать на заведенной машине и допускать, чтобы генератор работал при отключенном акуме.

Подпишусь-почитаю:) может что-то умное вычитаю

Всё грамотно, крестик.

Согласен. Есть такое.
НО: обычно до того, как просят прикурить, уже пробуют завестись и аккум прогревается. И начинает понемногу брать заряд.
Про заведенного донора - я уже писал. И много раз менял мосты диодные у себя, после того как спаял хорошие провода, но был мал и глуп. Когда дошло - перестал менять, почти 12 лет им, полет нормальный)
На заведенной снимать аккум - тоже не стОит. Ибо всплеск тот же и без аккума переменная составляющая полезет. Для классики пох, а электронике может и навредить.

сколько не мучился - ни одного не спалил:)

псевдонаучная хуйня.
провода с донора на акцептор, газу до 3-4 тыс оборотов
Заводи, млзги не еби

Согласен нельзя. Но с какого перепугу мост при этом сгорит всеравно не понимаю. Вот электронику вынести может - вполне вероятно.
Можно кстати емкость большую параллельно аккуму поставить - тогда при его отключении она сгладит бортовую сеть (как и аккум) и ничего страшного не случится.

- Поможешь прикурить?
- Давай
- А у тебя провода есть?
-...
Вы,блять,купите их,прикурщики! Почему у меня они всегда с собой? Ощущение,что я их только для вас и вожу

слабо представляю как это может согреть 20кг свинца

Давал прикурить при заведенной своей, видимо этот случай попал на 1% счастливчиков. И меня так же прикуривали.

Категорически не советую заниматься пайкой силовых проводов. Кто не согласен - курить гугл на предмет перехода тока (тобишь ликтричества) из одного металла в другой, а потом в третий.
На практике это выглядит так: олово (припой) от больших токов расплавляется и вытекает из места пайки, потом искрит и все-такое.
Поэтому только качественная обжимка!

Сжечь гену прикуриванием... Это из области фантастики! Это надо на оке джип прикуривать причем, чтобы он долго крутил свой стартер!! Твои диоды в диодном мосту вылетают не из-за тока, а по перегреву из-за перегруза на них. Т.е. либо ограничиваем ток, либо время перегруза...
НО! Я соглашусь, что лучше прикурить, при возможности, на заглушенном доноре. Потому, что участвуют меньше бортовых цепей и электронных приблуд. Те же цепи подушек безопасности будут без питания... а значит не вылетят.

Это сообщение отредактировал vgik13 - 20.12.2016 - 18:00

вот знаешь, я лучше своими прикурю, ибо знаю я что это за провода
сам делал из сварочного кабеля
чем непонятную поебень подключать к машине

Хорошее замечание. Есть косяк в формулировке.
200 ампер не пойдут, да. Но подключенный стартер будет равен для диодного моста короткому замыканию, и пойдет ток максимально выдаваемый генератором на текущих оборотах. Причем не в нормальном режиме, а в режиме замыкания. И он может оказаться выше тока пробоя диодов.
Провода-то от генератора к аккумулятору толстые, почти замыкание.
Кстати, на современных машинах цепь эту защищают предохранителем ампер так на 40 примерно. На такой случай как раз. Но не на всех, потому и предостерег. Да и даже если он есть-кому охота на морозе менять?

Это сообщение отредактировал Mzsergey - 20.12.2016 - 17:56

Если кто-то заглушит донора, я не заведусь. Донору нужно давать обороты. Чтоб шла зарядка на его аккум, а от него ко мне. Не пишите херню. Я живу в Западной Сибири. И частенько меня прикуривают.
Или я кого-то.

согревает. Проводники же в аккумуляторе не являются сверхпроводниками и при большом токе хорошо греются. Для того чтобы аккум задышал может хватить этого нагрева.