Путешествие по Аляске, или Аляска без политики

Мысль посетить Аляску, пришла к нам совершенно неожиданно. С одной стороны хотелось расслабиться, а с другой, тяга к приключениям, которых под пальмами с all inclusive, лежа на пляже, не найдешь. Но мы решились. Билеты на троих, туда и обратно, взятые за два месяца c 18 апреля по 3 марта, из Newark airport до Аляски обошлись в 1700$, хоть и не очень удобно лететь, но зато экономия. Я разработала маршрут, по которому мы будем путешествовать и что можно посмотреть в том или ином городе. На карте показан путь, который мы проделали, но к сожалению я не смогла поместить все, так что если кому-то интересно посмотреть на города Аляски более пристально, в интернете найдется более подробная карта. На все про все у нас было 2 с половиной недели. Кто-то удивится и скажет почему бы не взять тур на Аляску? Отвечу: очень ограниченный маршрут, и как таковой штат не посмотришь, только с корабля или куда повезут с аэропорта, да и вообще быть туристами, которых водят проторенными тропами - это не про нас. Пишу с ценами, потому, что знаю, что многих это интересует. Скажу забегая вперед, что этот штат по сравнению с другими, очень не дешевый, хотя финансируется гораздо больше.

Чтобы путешествовать самим, был необходим транспорт. Железная дорога не вариант, потому что поезд едет долго, да и смысла в нем мало, не пофоткать, а расписание у поезда странное. Некоторые люди живут там где нет дорог и поезд своего рода, как такси, останавливается, по предварительным заявкам. Междугороднего транспорта нет. Поэтому еще до приезда взяли в аренду машину 4х4, вместительную, за все время аренды она обошлась в 1300$. Пыталась выяснить на форуме у наших русских соотечественниц, которые вышли замуж и живут на Аляске, как и что, но они ничего не знают, как правило парижане не ходят в Лувр, а аляскинцы дальше Анкореджа не нездЮт.

Самолет приземлился ночью в Anchorage - это был единственный и по настоящему большой город, за все время, которое мы провели в Аляске, не считая Фейрбанкса. Светофоры, люди, городские автобусы и даже макдональдс. Сам город небольшой, но показался вполне уютным. Кроме, того мы зашли в иммажинариум, музей различных приспособлений, которые можно потрогать руками, покрутить, повинтить. Всем было интересно, там же можно было ознакомиться с культурой, коренного населения Аляски. Я приятно удивилась, когда увидела традиционно русскую женскую одежду с кокошником. Даже не верится, что все это когда то носили. Так выглядит Anchorage. Похожий, на многие другие города.

Мы выдвинулись по маршруту, это удивительные пейзажи. Запоминающаяся красота. Если вы посмотрите на карту Аляски, то увидите, что обжита лишь ее маленькая часть, все остальное это заповедники и дикие зоны. Есть даже дикие территории в которые нужно спец разрешение. Комиссии, для такого пропуска, необходимо предоставить оборудование и маршрут, по которому путешественник собрался шагать. Вот наверно где настоящий экстрим.

Я искала информацию про города Аляски на русскоязычных сайтах, это было самой большой ошибкой, потому что по факту, они ничего толком про этот край и не знают. На месте где должны быть музеи рестораны и гостиницы, заброшенная деревушка, а городок Clam Galch, где был расписан вкус моллюсков, которых можно попробовать там же, мы встретили только одинокого жителя, который удивленно пожал плечами и показал на магазин сувениров, который похоже, тоже существовал номинально, потому что там не было продавца. Сувениры, как и везде, украшения, изделия из железа, магниты. Что самое характерное в каждом маленьком городке есть православная церковь.

Про Аляску можно говорить вообще много, но давайте разбавим мое унылое повествование развлечениями. Но самые яркие впечатления туристы связывают же с катаниями на собачьих упряжках. Некоторые жители ассоциируют упряжки с хаски. О хаски по позже. Но по маршруту хаски мы не встретили. В основном были исключительно гладкошерстные беговые. Катание на собаках стоит 100$-120$ на человека. Видите на фото мальчика в черно-зеленой куртке? Это сын хозяев. Семья разводит собак, у них большой дом и собачий если можно так сказать бизнес. Катают туристов в сезон. Ребенок был очень рад видеть такого же пацана, как и он. Мать мальчика пояснила, что с общением тут туго, только в школе. Живут все друг от друга далеко особо не наездишься в гости, поэтому их сын очень рад общению.

Еще немного подготовки к катаниям. Бизнес этот процветает надо сказать, Семья может себе позволить нанять водителя, который забирает туристов из гостиницы. До нужного места везти вас будут около 1 часа 20 минут.

Как и обещала немного о хаски. Вот они самые, только встретили мы их далеко на севере по пути в Deadhorse. Вечная зима и холода сопровождают путь на север именно там в лагере Happy Valley Camp мы и остановились перевести дух. Точнее я с самого утра не пила из отправной точки, потому что в тундре, через которую наш путь пролегал туалетов не предвиделось, а писать в открытом поле в -20 женщине не слишком удобно. Сами понимаете. Дотерпела кое как. Точнее мне повезло что этот лагерь был открыт. Там как раз таки и стояли эти собаки. Целая упряжь. Оказалось, что это упряжка возит оборудование туристов для crosscountry по нашенски беговые лыжи. Туристы приезжают со всего света на этот кросс на 10 дней, но американцев среди них практически нет.

Ага, вот так нифига не жарко. Пока еще не выехали на просторы тундры. В эти холодные края местные собаководы привезли своих гладкошерстных беговых зимой. Погибло 9 собак за одну ночь, не выдержали мороза, в то время, как хаски не имеют предела, спокойно себя чувствуют при -50 по цельсии на Аляске. Это рассказал нам хозяин собак. Так что если вы живете в средней полосе и у вас хаски, вы ее мучаете они очень жаркие им тяжело, особенно в летний период. Зимние собаки.

Завораживает правда? Кстати в этом лагере пока я шла до клозету, мужчина, который обслуживает эту станцию стал задавать мне дежурные вопросы, кто я , откуда. В общем оказалось, что он не знает что “Москов кэпитол оф раша” и “Вот из ит санкт-петерсбург?”. Вот так неспешно они живут и работают на своих аляскинских северах, по пол года, а потом возвращаются домой. Кстати если вы сами на севера ломанетесь в эти края, не рассчитывайте особо на отхожие места и удобства, это роскошь. Но в общем об этом далее.

Если вы собрались ехать на север в Deadhorse то приготовьтесь к гравлиевой дороге длиною в 450 миль. Гравливая она не потому, что нет средств на нормальную, а потому что при таких температурах лед на ней образуется меньше чем на обычной асфальтированной. Путь пролегал через Atigun Pass - это горный перевал. Иногда тракеры на фурах не могут с грузом самостоятельно перебраться через него, поэтому сзади него едет толкач, который пихает фуру в гору. Только остается представить на сколько там опасная дорога и трудная. Вот такие тракторы стараются по мере сил чистить дорогу. Но что они соскребают? Крохи. Дорога полностью во льду.

По этой дороге постоянно гоняют фуры. Дорогу эту для туристов открыли недавно, водители фур этому не очень довольны. Но все же машут рукой в ответ, приветствуя на дороге. Это единственные люди, которые помогут если ты оказался в беде на этой сложной трассе. Кстати эту дорогу два раза в день патрулируют вертолеты. Бдят, а вдруг что-то случиться, а аварий там все же хватает, то фура перевернется то погода не соответствует - машины зимой вмерзают в эту дорогу, когда плохая видимость и приходиться останавливаться на всю ночь.

И так 450 миль поделим пополам и по середине можно будет остановиться на ночлег в лагере Coldfoot и посмотреть северное сияние. Вообще-то страховые компании запрещают туда ездить на рентовых машинах и есть спец автобусы, которые везут до места, но мы жеж сами понимаете. Что вас ждет в лагере. Комнатушка за 170$ - туалет ванна, 2 односпальные кровати, телек-кинескоп и вообще я легла в спальном мешке на пол. Очень много туристов из Китая. Местные говорят, что китайцы приезжают делать детей под северное сияние, а кто-то говорит, что об этом месте, кто-то написал в блоге. В общем их действительно много. Не знаю чего они там под северное сияние делают, но очень красиво. Сияние начинается с 23.00 - 3.00 включительно.

Надо сказать, что кормят на северах отменно. Единственные места где можно покупать не прожаренное мясо, в городах этого не встретишь, запрещено законом не дожаривать. Вот такое мясо. За качество фото извиняюсь, утолила первый голод и забыла про фотик. Самое интересное что все наисвежайшее, овощи, мясо. Кстати все овощи на Аляске ввиду тяжелых погодных условий выращиваются на гидропонике.

Вот чили суп с курицей. Очень вкусно. Кстати пока ждешь северное сияние можно попить кофе в этом кафе, оно никогда не закрывается. Тут очень много тракеров спят ночью, отдыхают, чтобы утром продолжить свой путь. Здесь же работает буфет. Еда мне ужасно понравилась, я была в восторге, наверно нигде больше я так не удовольствовалась едой, как в Coldfoot и Deadhorse.

Вот так тракеры ночуют. Это я ночью в туалет вышла. По дороге назад мы ночевали в машине. Поэтому туалет только в кафе 24 часа. Это ужасно, просыпаться среди ночи, вылазить с теплой машины и бежать 100 метров до кафе (запарковались по дальше от света, чтоб спать не мешало), когда ветер в лицо. Но вообще ничо, бодрит знаете ли.

А так ночевали мы и не один раз. Гостиницы в среднем от 80$ до 130$ за ночь. а у нас 18 дней можно сказать, путешествия.

Если говорить про бензин, то стоимость его в этих краях мягко говоря не демократичная.

Видите в конце барной стойки сидит человек? Мы потом с ним познакомились, а сначала я хотела запечатлеть работягу, который после тяжелого дня решил пропустить немного пивка, среди туристов. Оказалось, что зовут его Джон, сам он из Мичигана. Работает 6 месяцев на Аляске, а в остальные пол года проводит со своей женой в Мичегане и Флориде, где у него есть дома и небольшой бизнес, за которым присматривает жена в его отсутствие. Он рассказал, что обслуживает золотую шахту, дорога до нее тянется 90 миль. Иногда в зиму он едет ее по 2 дня в одну сторону. Чистит дорогу или выталкивает машины с золотом. Кстати говоря шахта частная, принадлежит какому-то доктору. И золота из этой шахты вывозиться на 100 млн $ в год. Условия не самый комфортные, останавливается он на ночь в сторожках, в туалет ходит в ведро, ест запасы которые они завозят в сторожки. За зиму они стараются завезти, как можно больше топлива, чтобы кормить машины, и еды потому, что весной все размывается и машины не могут проехать, а вертолетами доставлять все очень дорого.

Кстати Джон сказал, что он уже 12 лет не обращается к врачам, потому что мед страховка Обамакер его вообще не возбуждает. “Когда мне плохо” - говорит Джон - “Я ложусь и лежу. А когда мне совсем плохо я ложусь и пью виски”. Такие дела. Это я сижу в Coldfoot на веранде, собираемся ехать по маршруту на самый север.

Давайте немного пейзажей среди всех этих историй.

Завораживающая северная красота.

Словно пар, облака поднимаются над землей. Никогда не могла себе представить, что когда-нибудь увижу такое.

Но дорога наша лежала через тундру. Снежная пустыня без каких либо признаков жизни. По книжкам из начальных классов по природоведенью мы изучали животных обитающих в тундре, но я не могла себе представить на сколько это пугающий и завораживающий белый плен.

Дорога казалась бесконечной, но вот наконец-то мы подъехали к Deadhorse, на нашем пути разлилась река, можно так сказать. Оказалось, что кусок озера разливается каждую весну, преимущественно в апреле. Когда мы ехали на обратном пути дорогу размыло еще больше, фуры, грузовики и джипы местного назначения проезжали аккуратно, одно неверное движение и машина могла перевернутся на бок. Этот кусок озера, она в одной точке заморожен до самого дна, а часть ее около берега каждую весну тает, дорогу размывает и ее даже закрывают на пару дней, ремонтируют. Как только мы пересекли эту “лужу” у нас замерзли тормоза и 10 миль мы ехали без них. Оказалось, что это нормально ибо вода попала на тормоза, от холода вода замерзла и в общем катились мы колбаской по малой Спасской.