Идем по порядку:
1. Если надумал красить кожу растительного дубления (РД), то морилки выбрось и не пожалей денег на толковую краску. Результат почувствуешь незамедлительно.
2. Если изделие планируется однотонным, без ручного тиснения(кроме блинтового) или нанесения рисунка, то заготовку надо красить и пропитывать маслами и восками ДО того, как начал вырезать детали, чтобы кожа получила/сняла все возможные напряжения и деформации, связанные со смачиванием и высыханием.
3. Забудь о кручёных нитках. Если нужен реально долговечный шов, то наш вариант - плетёные. Плоские плетеные нитки калибна 0.8-1.0мм легко достать и на всем известном китайском сайте и в любом магазине для сапожников. Круглые чуть сложнее, но не намного. Лично шью круглыми 0.5 и 0.7 мм фирмы Galaces(не реклама). Самыми крутыми считаются льняные плетеные нитки, типа Sajou, Barbour, Amy Roke.
4. Воск, как финиш, хренов. Воск, как компонент финиша - неплох, а иногда и необходим. Ищи рецепты(даже тут, на ЯПе, их есть), вари мастики, экспериментируй. Лично я ушел от самоварных мастик к профессиональной химии. Самоварки нужно знать и уметь делать хотя бы для того, чтобы понимать, как это работает и почему оно именно так, а не иначе. Например, почему пчелиного воска в старых рецептах всего 5%, а в некоторых и вовсе нет.
5. У кожи есть "лицо" и "изнанка". Мерея и мездровая часть, соответственно. Покури форумы на тему танцев с бубном вокруг каждой, соберешь гору инфы и выберешь свой путь работы. Все кожи разные, каждая ведет себя особенно, так что надо быть готовым к любым неожиданностям.
6. Пробойник под швы не идеален, но это нормально, это удел всех начинающих. Ромбовидный рассчитан именно под плоскую нить, которая скрадывает разрез. Грани пробойника, который у тебя китайский, необходимо дополировать наждаками до 2500 зернистости и дальше пастой. Та еще коррида, но стоит того. Обрати внимание: на видео, которые ты будешь смотреть в диком количестве, даже мастера, которые используют строчные плоские пробойники типа Wuta или, что вообще вершина, Vergez Blanchard, все равно докалывают отверстия ромбовидным шилом. Возможно, на этом шиле грани имеют другой угол относительно соседних, но я пользуюсь однозубым ромбовидным пробойником для этой цели и вполне доволен. Набор трубчатых строчных пробойников также будет весьма полезен в хозяйстве.
7. Правила шва: как начал, так и заканчивай, не экспериментируй на изделии; сделал шов - отстучи; не хватило нитки - распусти шов и возьми больший кусок, только это не ремень с тысячей стежков.
8. Торцы. Обрабатываются после вообще всей сборки изделия или на деталях, которые после сборки уже нельзя будет обработать сликером. Для кожи РД достаточно просто смочить водой, с кожей хромового дубления будут танцы. Лично я снимаю фаски торцбилом, шкурю в последовательности 180, 320, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, вода+сликер/джинса. Ну, это когда вообще идеал нужен. На брутальных изделиях хватит до 320 и сликер с водой. При каждой порезке/ошкуривании будут из шкуры торчать остья-волосинки. Их можно аккуратно опалить на спиртовке или горячей гладилкой. Наждак уберет обуглившиеся остатки, изделие станет ровнее.
9. Углы. Иногда их неплохо скруглять. Если не скруглять, то надо проклеивать так, чтоб сам Аццкий Сотона с матюгами и проклятиями бросил все бесплодные попытки разлепить склеенные детали. Там, где углы не скругляются в силу особенностей дизайна, надо делать жёсткость.
10. Последнее. Удачи тебе в нашем нелегком деле, бро!
yaplakal.com